Меню

Как отрегулировать клапана на тойоте калдина



Регулировка клапанов Toyota Corona/Caldina

Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.

Желаете осуществить детальную проверку зазоров клапанов бензинового двигателя на марках всемирно известных автомобилей «Тойота Корона/Калдина»? Рекомендуется проводить диагностику через каждые двадцать-тридцать тысяч километров, а для дизельного — сорок тысяч километров. Подобные действия, будьте уверены, предоставляют возможность собственникам автомобиля долгое время использовать без поломок ключевые детали двигателя, при этом мощность не теряется. Согласитесь, это большой плюс.

Исключением из правил, является проявление типичных признаков, которые говорят о том, что имеются кое-какие недочеты и отклонения зазоров от нужной нормы:

  • металлический стук во время эксплуатации двигателя;
  • снижение мощности автомобиля всемирно известной марки «Тойота Корона/Калдина»;
  • возникновение кое-каких трудностей в ходе запуска двигателя в зимний период времени.

Если что-то из вышеперечисленного вы заметили, то безотлагательно с особым и пристальным вниманием осмотрите двигатель. Если в своих силах не уверены до конца, то обратитесь к специалистам на станцию технического обслуживания. Вам обязательно помогут там и окажут необходимые процедуры. Но знайте, что данные действия «ударят» по карману, хотя, согласитесь, лучше отдать определенную сумму и быть спокойным за состояние своего «железного коня». Да и регулировка зазоров в случае возникновения ее необходимости тоже будет стоить немалых денег.

Несмотря на то, что владельцы автомобиля всемирно известной марки «Тойота Корона/Калдина» советуют в случае чего обращаться к автомеханикам, вполне возможно справиться собственными силами. Мы вам поможем в этом. Вам нужно будет принять во внимание следующее:

  1. Не играет роли — осуществляется проверка, либо регулировка. Двигателю необходимо находиться в холодном состоянии.
  2. В период эксплуатации будьте внимательны и осторожны с инструментами и различными деталями транспортного средства, дабы не обнаружилось дополнительных поломок и неожиданных неприятных сюрпризов потом. Например, чересчур сильный изгиб провода, который исходит от свечей зажигания, вызовет внутренние поломки и недочеты.
  3. Если в случае осмотра станет ясно, что абсолютно все клапаны имеют идеальный зазор, настоятельно просим не настраивать их.

Придерживайтесь вышеуказанных правил, после чего смело переходите к тщательному изучению алгоритма процесса работы и функционирования при помощи необходимой инструкции, в которой вы обнаружите для себя не только последовательный алгоритм действий, но также, нужные советы от самого производителя. С ними вы сможете ознакомиться ближе чуть ниже. Мы надеемся, что наши рекомендации вам помогут, и вы добьетесь желаемого результата.

Источник

Регулировка клапанов Toyota Corona/Caldina

Диагностика зазоров клапанов бензинового двигателя Toyota Corona/Caldina проводится каждые 20-30 тысяч километров (для дизельного – 40 тыс. км). Такая профилактическая мера позволяет владельцам избавиться от ускоренного износа ключевых деталей двигателя и не допустить потери его мощности.

Исключение из правил – проявление характерных признаков, свидетельствующих об отклонении зазоров от положенной нормы:

  • металлический стук во время работы двигателя;
  • снижение мощности Toyota Corona/Caldina;
  • сложность запуска двигателя в холодное время года.

Если любой из них проявляет себя, необходимо сразу же осмотреть двигатель или же обратиться в сервис за помощью в диагностике неполадки. Стоит понимать, что эта процедура не из дешевых, как и сама регулировка зазоров в случае возникновения ее необходимости.

Вопреки убеждениям владельцев Toyota Corona/Caldina убедиться в соответствии нормам можно и без посторонней помощи. Для этого следует учесть следующие нюансы:

  • независимо от того выполняется проверка или регулировка двигатель должен находиться в «холодном» состоянии;
  • во время работы стоит осторожно обращаться с инструментами и деталями автомобиля, чтобы избежать сопутствующих повреждений и неприятных сюрпризов в будущем (к примеру, чрезмерный изгиб провода, исходящего от свечей зажигания, приведет к его внутренним повреждениям);
  • не стоит настраивать клапаны, если при осмотре выяснится, что все они имеют идеальный зазор.

Усвоив эти простые правила, можно перейти к изучению подробного алгоритма работы при помощи соответствующей инструкции. В ней вы найдете не только описания последовательности действий, но и важные рекомендации от производителя. Ознакомиться с ней можно далее:

Источник

Как отрегулировать клапана на тойоте калдина

  • Форумы Caldina-ClubCaldina-Club (Тут все, что связано с машинами)Ремонт и обслуга двигателей 191-216 кузов
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Выборка тем по условиям

    Регулировка клапанов на 3S-FE

    Регулировка клапанов на 3S-FE

    bering » 18 ноя 2012, 17:11

    Привет всем собратьям калдиноводам! Зовут меня Виктор, я здесь недавно. Хочу поделиться опытом регулировки клапанов после переборки своего двигателя.
    Перебирать пришлось через месяц после покупки, а мысли о капиталке появились еще когда только пригнал Калдину из Новосиба. За 1250 км. съела и выплюнула через щуп 3 литра масла. Ну и далее пока ездил и заказывал запчасти, вывозил с дачи картошку и капусту то доливал ровно литр на 500 км.
    При ускорении двиг создавал легкую дымовую завесу с неприятным запахом хотя ехал вполне бодро и бензина ел как и положено 12 литров. По трассе от Новосиба до Тюмени вообще съел 90 литров на 1250 км.
    Короче после вскрытия ( разбирал я мотор неделю, но снял только голову, блок оказался в хорошем состоянии, эллипс не превысил 0,03 мм.) выяснился сильный износ маслосъемных колец, залегание компрессионных и мертвые МСК.
    Головка была отмыта от нагара, седла имели сильную коррозию, пришлось их шабрить, а это приподняло ощутимо клапана. Но спиливать им штоки (как советовали многие) неизвестно на сколько я не стал.
    После сборки подобрал новые регулировочные шайбы, для этого сначала поставил распредвалы, протянул, переписал какие стоят шайбы, замерил зазоры и все свел в таблицу. Далее высчитал, какие шайбы нужны для обеспечения нужных зазоров. Впускные клапаны удалось отрегулировать старыми шайбами а для выпускных пришлось покупать новыы 6 штук по цене 180-220 рублей за штуку!
    И тут выяснилось что два клапана остались зажатыми. Видимо что-то я не учел или не так померял. Под одним кулачком зазор примерно 0,23 мм а под другим 0,18 при норме для выпускных клапанов 0,28-0,38мм
    Прочитал что при таком раскладе клапана плохо контачат с седлом, перегреваются из= за того что не могут отдать тепло в головку и прогорают. Пока собирался решать проблему, наездил 600 км. Сначала ушло масла 0,5 литра, потом расход прекратился.
    Еще при установке и сняти распредвалов я чуть неправильнооткручивал болты на крышках распредвала и один болт потянул резьбу в головке. Из-за этого он потом раворачивался очень туго, думал лопнет. Но нет, пронесло, только надо было искать метчик М7х1 чтобы прогнать резьбу. И вот выбрав свободный день я полезвторично в головку. А теперь с фотками.

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    После снятия крышки клапанов берем метчик и нарезаем резьбу в проблемном отверстии.

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Воспользовавшись случаем я прогнал резьбу во всех отверстиях под болты крышек распредвала. В половине резьбовых отверстий была вот такая кака.

    Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
    Остановимся подробнее на вопросе как правильно откручивать болты на крышках распредвала. Хотя эта тема терта-перетерта в Автодатовской книге по моторам 3S. Нужно своими прямими руками зять рожковый ключ на 24 и зацепив шестигранник на распредвалу ( неважно на каком) повернуть их в такое положение, чтобы одна точка, выбитая на шестерне смотрела на другую точку, выбитую на другой шестерне и чтобы они лежали на одной прямой. При этом другая точка, расположенная на шестерне выпускного вала, находится примерно в 30 градусах перед первой точкой и при дальнейшем повороте распредвалов она встретится с такой же точкой на впускном валу. Короче надо наблюдать 4 точки.
    Оставляем валы в таком положении. . первую от ремня ГРМ крышку а также 4-ю 5-ю. Затем 2-ю и 3-ю.
    Затем полностью снимаем 1-ю, 4-ю, 5-ю. Почему не трогаем оставшиеся или не крутим одновременно все? Потому что при таком положении меток на шестернях пр одновременном откручивании крышек вал начинает поднимать со стороны ремня, он перекашивается в постели и тянет резьбу на шпильках. Именно так я и испортил свою резьбу.
    После снятия первых трех крышек медленно и печально откручиваем оставшиеся две, стараясь сохранять горизонтальное положение вала. Именно тут, орудуя маленькой головкой на 10 ( т.к. большой не подлезть) вы ощутите всю силу клапанных пружин, давящих на резьбы 4-х болтиков М7.

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    Фото с

    метчиком вставил неправильно. Фото каки в резьбовых отверстиях.

    Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
    После снятия распредвала аккуратно убираем его в сторону.
    Далее небольшое отступление. Поскольку с помощью шайб я не смог нормально отрегулировать зазоры, т.к. на одном клапане уже была самая тонкая шайба 2,5 мм а для другог не было под руками ничего то я решил спилить немного штоки клапанов с помошью вот такой бормашинки и абразивных шарошек разной формы.

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
    Снимаем стаканчик с клапана, подлежащего обработке. Выходят они туговато, но помогать отверткой нельзя, можно поцарапать тончайшую хромовую пленку.

    Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
    После снятия стаканчика открывается вид на шток клапана. Далее берем штангенциркуль и замеряем расстояние от верхней части штока до сухаря клапана. Почему до сухаря? Я не нашел другой упорной плоскости. Сухарей там два, расстояния до одного и до другого сильно отличались.

    Добавлено спустя 11 минут:
    До одного сухаря я намерил 1,7 мм, до другого 2,2 мм. Ясно что они отличались размерами, но думаю, это особенность изготовления самих сухарей. Клапан держался мертво, я же ездил на отремонтированном моторе!
    Пока ничего не рассухарилось.
    Далее зажимаем шарошку, накрываем мотор тряпкой с отверстием посредине, как раз над обрабатываемым клапаном, чтобы абразив не летел в сам мотор. Конечно немного абразива попадет на пружину и посадочное место стаканчика, но оттуда абразив можно хотя-бы частично потом удалить. И не забываем про очки!

    Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
    Маленький нюанс Отверстие в тряпке надо сделать аккуратно, ножницами и постараться чтобы не было торчащих ниток. У меня было немного не так и при включении машинки тряпку зацепило и намотало на вал. Сразу.
    Подпиливаем торец клапана, стараясь делать это равномерно по всей поверхности. Работаем буквально 20 секунд. Далее делаем замер. Мало? Продолжаем снимать металл. Мне для счастья нужно было снять 0,1 мм. Я это сделал в 2 захода. Измерения штангелем в разных плоскостях показали что вроде-бы результат достигнут. ( как потом оказалось ошибся я малехо). Далее снимает защитную тряпку, наматываем на отвертку чистую ткань смоченную маслом и тщательно протираем тарелку клапана, пружину и посадочное место толкателя- стаканчика.
    Далее я также обработал второй клапан.

    Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
    Так. Упустил момент про взведение шестерни выпускного вала. Перед тем как извлекать его из постели нужно в отверстие, расположенное в шестерне почти вертикально после установки меток вкрутить болт М6 длиной 15-20 мм. для фиксации подвижной шестерни относительно неподвижной. если этого не сделать сразу, то потом сдвигать подвижную шестерню ,чтобы правильно установить распредвал, трудновато. Хотя я двигал. С помощью отвертки.
    Поначалу я вкрутил короткий болт. И он ничего не зафиксировал. И шестерня ушла.

    На фото видно несовпадение отверстий в шестернях. Пришлось этот болт выкручивать и вкручивать более длинный, затем отверткой ловить два отверстия одновременно вкручивая болт. Морока еще та.

    Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
    Для чего там две шестерни? Подпружиненная подвижная шестерня выбирает зазор в зацеплении впускного и выпускного клапанов, уменьшая тем самым шум при работе механизма газораспределения.
    Собираем все в обратном порядке. Протираем, смазываем маслом и ставим на место стаканы. Находим метки на выпускном распредвале , совмещаем с метками на впускном распредвале и опускаем вал на место. Наживляем крышки распредвала в том порядке в каком они стояли. На крышках сверху есть стрелки, они должны быть обращены к ремню ГРМ. Крышки также пронумерованы, так что перепутать их сложно.
    Подтягиваем сначала крышки 2 и 3, следя за тем, чтобы вал опускался горизонтально без перекоса. Далее ставим крышки 1,4 и 5 и затягиваем так чтобы ослабли крышки 2и 3. Далее снова затягиваем 2 и3 почти до конца. Далее подтягиваем крышки 1, 4 и 5 но не до конца. Далее тянем крышки 2 и 3 до конца следя за положением распредвала.
    Подтягиваем оставшиеся крышки и делаем протяжку моментом 19 Н/м или около 2-х кг.

    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    Потом я взял набор шупов и проверил зазоры всех кулачков выпускного вала. Не забудьте убрать стопорный болт из шестерни!! Т.к. при регулировке нужно поворачивать распредвал и болт может упереться в корпус головки!
    Выяснился один момент. под кулачок одного клапана, который я пилил прошел щуп 0,3 мм и не прошел 0,35 мм. Норма!
    А под другой прошел шуп 0,2 мм и не прошел 0,25 мм. Это не есть гут. Но стало чуть лучше, зазор прежде был 0, 18 мм. Получается что я недопилил шток на 0,05 мм. Но разбирать все снова уже не было времени. На этом клапане стоит шайба 2,6 мм. Куплю потом шайбу 2,5 мм и поменяю.
    Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится, особенно новичкам.

    Источник

    Регулировка клапанов на 7А-FE

    Опции темы
    Поиск по теме

    Регулировка клапанов на 7А-FE

    Подскажите пожалуйста. Заводишь авто с утра , работает как дизель(ну может помягче чуть), по мере прогрева звук смягчается. Где то читал про слабое место этих двигателей — износ постелей распредвалов . Кто нибудь занимался регулировкой клапанов на 7А, ну или устранением этого недостатка? Или не морочиться и готовиться к замене двига на контрактный?

    Если работает как дизель, замерь радиальный зазор проверь взведена ли шестерня распред. вала. Делается так- снимается каромысло ложится полоска пластсассы на вал и притягивается на место снимается и мереем сплющеный пластмасс. Борьба одна для начала подтачивают само коромысло по плоскости и садят его немного ниже что уменьшает радиальный зазор. После некоторого времени 1-2года (взависимости от многох факторов)всеравно придется менять головку в сборе можно на контрактную, что дешевле и явно проще чем замена двигателя. Регулировка клапанов производится путем подбора шайб которые расположены под толкателями. И первый и второй вопрос имеется и нераз обсуждался на форуме при непонятках обратись https://forums.drom.ru/search.php.

    У меня тоже шумно работает движок пока не прогреется. Съездил к мастеру, он сказал, что все звуки проверяются только на прогретом двигателе, и нечего в него лазить, пока горячий тихо работает, а вообще 3000 руб — подбор шайб (регулировка зазоров).

    ты что братан из-за холодного шума решил движок менять. У меня уже 100000км как по утрам тарахтит пока не нагреется и ничего живее всех живых,не масло не берёт ни топливо

    Я вообщем то смирился с тупостью моего движка, сейчас как раз опять эту тему мусолят, и решил его годик поюзать и менять на контрактный вместе с компьютером. но что-то хорошее для авто сделать хочется. Можно не вопрос поменять башку , но остальные болячки то останутся.

    Помоему речь шла о шуме. Какие болячки?
    Решил менять двигатель, меняй. Раз ты за — значит никто не против.

    Замечу, менять ты будешь не на новый а на контрактный, и кто тебе даст гарантию что в нем не будет никаких болячек?

    Была у меня подобная проблема.
    Для начала нужно снять клапанную крышку и померить зазоры. Стук в двигателе — это ещё не повод сразу же регулировать клапана.
    Если зазоры в норме, то надо копать глубже.
    Масло мотор как потребляет? Пробег большой?
    Весьма вероятен вариант с ушатаными направляющими. В любом случае, только вскрытие покажет 🙂
    Если заморачиваться не хочешь — ездий так и не парься. 7А у каждого 2го авто так или иначе стучит.

    Мое мнение что это болячки любителей придавить на педаль или с большим пробегом, а у Ашных движков такая балячка выражается в тарахтении на холодную. У меня такая же беда, меряли зазоры с Panda (Денисом) выяснился интересный факт — зазор ближе к заливной горловине больше чем в другой стороне, но в крайних пределах нормы.

    Последний раз редактировалось Dinamit1; 10.08.2009 в 09:03 .

    Всем здрасте! Где бы в красноярске померить зазоры в клапанах. А то тарахтит утром уж стремно как — то)))

    Сам померь: для этого понадобится ключь на 10 мм и набор щупов
    Вот тема;
    Регулировка клапанов — надо или нет.

    Я понимаю у многих тарахтит на холодную. а последствий серьезных не будет от такой езды?

    Смотря, что именно тарахтит.
    Извесные мне причины:
    1. Не взведена шестерня
    2. Проскочил ремень ГРМ
    3. Износ пастелей распред валов, увеличен радиальный и осевой зазор
    4. Увеличение зазоров клапанов.
    5. Сбой системы зажигания.
    Любая из причин не смертельна для двигателя, но всеже имеет повод для беспокойства. Самый безабидный вариант это клапана (но увеличеный износ свидетельствует о возможном нагаре на клапанах. )
    Померь зазоры клапанов для начала заодно посмотри шестерню, и метки ГРМ.

    Вопрос к специалисту. У меня тоже нахолодную тарахтит. Как то осенью сам менял ГРМ и по незнанию перетянул его монтеровкой так, что при движении авто или просто перегазовке такой вой стоял ужасный. ( ролик выл ) Так вот при таком вое я проездил всю зиму и только весной расслабил ролик без разборки, вой пропал. Может ли такая перетяжка ГРМ повлиять на постели распредвалов или еще на что нибудь. 1.Проверяли зазоры клапанов — ближе к заливной горловине толи на впуске толи на выпуске зазоры максимально допустимые(по книге легион авто), ближе к трамлеру зазоры в норме. 2.Проверяли страбоскопом — метка прыгает +-2мм .3. Шестерня взведена точно 4. Обороты не прыгают, ХХ в норме. Стиль езды можно сказать интенсивный. 5. пальцы или как их там не стучат ни при каких режимах езды, бывает цокнит только когда трогаешся и дал мало газу. 6. пробег 135 км по одометру(если не смотали). Посоветуй что может быть изношено, куда копать, ненравится мне это дизельный звук. Заранее спасибо

    Последний раз редактировалось Dinamit1; 21.08.2009 в 06:21 .

    Ну хоть я далеко не специалист у самого проблема по износу и увеличению радиального зазора но вот мое мнение.
    И всеже сначало вопрос, когда появился дизельный звук, до ослабления ремня или после?
    Цокот на малом газу скорее всего детанация.
    Перетяжка ремня ГРМ сопровождается повышеной нагрузкой на ролики и повышеному износу, растяжением самого ремня.
    И вероятно нагрузкой на сами постели, чтобы это выяснить нужно проверить радиальный и осевой зазор, книга я так понял у тебя есть.
    Если нет таких данных подскажу.
    Да и забыл еще правда не встречавшийся мне вариант — о изгибе распред валов.
    Во так. Может еще кто что подскажет.

    До перетяжки ГРМ звука не слышал, уверен на 90%, могу ошибаться. Проверять радиальный зазор читал гдето найду, связанно с куском пластмассы зажимаемым распредвалами. А вот насчет искривления распредвалов этого я не слышал, в таком случае шкив распредвала должен при вращении восьмерочкой вилять. Хорошо, если изношены направляющие(постели) распредвалов, что тогда может издавать стучащий звук.

    Про искревленный распредвал говорю не слышал но в книге есть проверка, по этому я и сужу как возможный вариант.
    У самого постели изношены звук как у супер дизеля, и вот ответ- может и еще как может.
    Вот и хватаюсь за голову на экзисте голова в сборе будет стоить около 60 т.р.
    На разборках смотрел но пока не нашол но думаю не больше 25 т.
    Буду брать контрактный однозначно.
    Потому что боротся очень тяжело с этим зазором, может как вариант вкладыши но этот эксперимент попробую ситворить при наличии времени и после покупки ГБЦ.

    Такчто это худшее что может быть т.к. для устранения данной неисправности меняется ГБЦ, ну или не вечный правда вариант подточить карамысла. Но по книге устранение этой неисправноости замена ГБЦ и распред валов.
    В общем померяй сначала.

    Последний раз редактировалось sasha1427; 21.08.2009 в 09:32 .

    Источник

Читайте также:  Не работает регулировка зеркал хендай акцент
Adblock
detector