Меню

Как отрегулировать фару на ямахе ybr 125



Настройка фары Yamaha YBR 125

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

СТО#1 Jianshe 125 Регулировка фар и мелкая неисправность Подробнее

Обтекатель, фара мотоцикла Yamaha YBR-125 сборка, разборка Подробнее

Как отрегулировать клапана на YAMAHA YBR 125 Подробнее

Круглая фара на Yamaha YBR-125 Подробнее

Yamaha YBR Глохнет на холостых при прогреве Подробнее

Как смазать трос сцепления на мотоцикле YAMAHA YBR 125 Подробнее

Актуальна ли YAMAHA YBR125 в 2020 году? Подробнее

YAMAHA YBR 125 — НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА! Подробнее

По полям, по лесам на Yamaha YBR 125 Подробнее

Yamaha YBR125 — #6 Линзованный ксенон; Yamaha YBR125 — #6 Xenon; Подробнее

Какой бензин лить в Yamaha YBR 125 Подробнее

Yamaha YBR 125, головной свет Подробнее

Ybr 125 фара через кнопку Подробнее

Подтяжка цепи Yamaha YBR 125 Подробнее

Yamaha YBR 125. С почином — первое ДТП. Подробнее

YAMAHA YBR 125 — ПЕРЕБОРКА КАРБЮРАТОРА Подробнее

YAMAHA YBR 125 — Замена лампы передней фары! Подробнее

Источник

Регулировка света

Guest
Guest

Занялся регулировкой, нашел такую статейку,может кому пригодится.

Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле.
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Источник

Ксенон и с чем его есть. Yamaha YBR 125

keicy

Guest

решил я настрочить так коротенько о такой штуке как ксенон, порядка года я работал установщиком в том числе и его, так что вот.

Для начала немного теории, немного истории и введение в ксенон:
Собственно с появления идеи освещения дороги перед мчащимся автомобилем, несколько типов источников освещения сменяли друг друга. Сначала автомобили были оснащены газовыми, а именно пропановыми лампами. Вскоре, на смену им пришли вакуумные лампы накаливания, затем галогеновые лампы. Теперь настали времена ксеноновых ламп. Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана не кем-нибудь, а фирмой Philips, носила она аскетичное имя D2S (R). HID-лампы (High Intensity Discharge или в простонародье «ксеноновая лампа») стали применяться в автомобильных осветительных приборах с 1992 года. Цель, которую преследовала фирма Philips — увеличение яркости света. Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается за счет свечения газа, инициированного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды лампы находятся в колбе, заполненной ксеноном и солями металлов под большим давлением.

Ксеноновая лампа имеет цветовую температуру около 4.300 градусов по Кельвину (на примере Philips (Osram) D2S). Для примера, — галогеновая лампа имеет цветовую температуру свечения порядка 2.800 градусов по Кельвину. Чтобы стало совсем понятно, — цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении. Так, Солнце имеет цветовую температуру порядка 5.000 — 6.000 градусов по Кельвину. Ксеноновая лампа обладает максимально приближенным к солнечному свету спектр излучения, обеспечивая наиболее естественное освещение.

• Какая потребляемая мощность у HID ламп (ксеноновых ламп)?
В среднем 35W потребляет ксеноновая лампа. 55W и более — обычная. Световой поток, обеспечиваемый ксеноном — 3.000 люменов против 1.550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт.

• Каков средний срок службы ксеноновых ламп?
Средний срок службы ксеноновых ламп D2S (R), например, составляет порядка 2.800 – 4.000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых 100 — 500 часов.

• Как переносят ксеноновые фары русские дороги?
Высокая вибростойкость обеспечивается отсутствием нити накаливания. Мораль такова что нет нити — нечему обрываться.

• Действительно ли обзорность лучше при ксеноновом освещении?
Да, лучше. Все мы знаем, как важна обзорность в темное время суток, дождливую, туманную или снежную погоду. Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имея по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно помогают водителю улучшить видимость дороги. Геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. Немаловажным также является то, что «ксеноновый» свет в силу особенности своего спектрального состава позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.

• Не слепит ли отраженный от снега и дождя яркий ксеноновый свет?
Даже в дождь и туман ксеноновые фары не создают перед Вашими глазами «световую стену». Лучи ксенонового света легко «пробивают» туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги.

• Сильно ли греется ксеноновая лампа?
Ксеноновая лампа греется намного меньше чем галогенная. Так при потребляемой мощности в 35 Вт у ксенона в тепло уходит порядка 7% энергии, в то время, как у галогеновой лампы при потреблении минимум 55 Вт в тепло уходит около 40% энергии.

Читайте также:  Регулировка давления в мотоблоке

• Все нахваливают ксеноновые фары, а есть ли у них недостатки?
Недостатки ксеноновых фар относительны. Можно выделить два очевидных недостатка: 1. Дороговизна. Помимо большой стоимости лампы надо иметь ввиду следующее: в случае замены ксеноновых ламп лучше менять их в паре, поскольку со временем (все лампы белеют примерно через 200 часов наработки), спектр излучения ксеноновой лампы изменяется. 2. Необходимость в специальном блоке управления (Сначала необходимо подать на лампу напряжение около 25.000 вольт, а далее поддерживать 80 вольт с частотой 300 Гц, для этого используются устройства, которые называют «блоками поджига» или «балластными блоками»).

• Слышал, что бывает поддельные ксеноновые фары, как отличить их от настоящих? Действительно ли они хуже оригинальных?
Да, существуют целый ряд ламп, которые называют «псевдоксеноном». Дело в том, что многих автолюбителей чарует голубоватый свет ксеноновых фар. Производители, зная о таком положении вещей, начали выпуск обычных галогенных ламп накаливания, создающих именно такое голубоватое, или просто более яркое, белое свечение. Достигается это благодаря покрытию колбы голубоватыми красителями, увеличением потребляемой мощности. В первом случае освещенность дороги в ночное время еще хуже чем при использовании простой лампы, а во втором фара сильно нагревается, при попадании воды часто лопается ее стекло. Попытки приблизить спектр излучения галогенных ламп к газоразрядным (ксеноновым) производятся не только безымянными фирмами из Китая и Кореи, но и именитыми фирмами вроде Philips с их Blue Vision, Osram, PIAA и т.д. Достичь таких же показателей спектрального состава и светового потока на основе нити накаливания не получается. Однако, такие галогенные лампы разрешены к использованию, и в отличие от ламп фантомных производителей, служат дольше.

• Смогу ли я снять ксенон и поставить штатные лампы в фары при продаже машины?
Да, это делается без проблем.

• Кто основные производители ксеноновых ламп и блоков поджига?
Основные производители блоков поджига: Osram, Philips, Hella, PIAA, Bosch, Matsushita.
Первые три брэнда принадлежат германским производителям. Правда Hella на самом деле делает Philips, а Hella впоследствии лишь продает эти блоки под торговой маркой Hella. Блоки Osram по своим характеристикам идентичны Philips и Hella.

• Отличия в совместимости разных блоков с разными лампами
Балластные блоки Bosch и Matsushita (именно эта компания владеет торговой маркой Panasonic) кроме всего прочего объединяет схемотехника (от основного блока идет провод на котором есть маленький блочок, основной деталью которого является поджигающий трансформатор, таким образом, высоковольтная часть вынесена за пределы основного блока),благодаря которой эти блоки не так требовательны к длине проводов от блока до лампы. Балластные блоки PIAA дороже других.

Теперь поговорим о лампах. Изначально, ксеноновые лампы первыми начали выпускать немцы. И так было чуть ли не до 2000 года, когда кроме немецких концернов Osram и Philips производством автомобильных источников света с использованием ксеноновых технологий занялись корейцы. Практически все корейские производители (например, Eagleye) сегодня используют за основу изделия двух немецких гигантов Philips и Osram. Однако, при этом лампы D2R Philips самые желтые (4.150 К), за ними идут D2S (4.250 К) того же производителя. Практически не отличаются от них лампы Osram (4.200 K и 4.300 K соответственно). Зато корейские лампы бывают 5.200 К, 5.400 К, 6.000 К, и даже 7.000 К. К тому же немцы делают только два вида ламп (D2S и D2R), а вот в Корее к этому вопросу подошли шире и освоили выпуск ксеноновых ламп с цоколями D2S, H1, H3, H4 (HB2), H7, 9004 (HB1), 9005 (HB3), 9006 (HB4), 9007(HB5). Вскоре и биксенон под Н4 появился.

Есть еще и другие производители ксеноновых ламп с готовым цоколем. Там ситуация немного отличается от вариантов с Eagleye. Например, — лампы Galaxy (6.000 и 8.000 К) светят немного не так, как Eagleye и зажигаются с любым блоком поджига. Есть еще и блоки так называемой четвертой генерации. Например корейцы начали делать блок внешне очень похожий на всем известную Хеллу, а Хелла сняла с производства свои блоки третьего поколения, и, теперь выпускает совершенно другие блоки (сам блок и поджигатель разнесены в разные корпуса, блок тоньше в два раза по сравнению со старым блоком). Остается лишь добавить, что на самом деле не Хелла выпускает блоки, а непосредственно Филипс, но почему-то у нас в стране все считают «Хелловские» блоки «родными». Хотя Hella лишь продает под своей торговой маркой продукцию Philips.

• Что такое световая температура и почему этот показатель так важен?
Световая температура — это температура на поверхности источника излучения света. Для примера у Солнца она где-то 5.000 — 6.000 градусов по шкале Кельвина, у галогеновой лампы эта температура около 2.800 К. Если же рассматривать газоразрядные лампы (в народе ксеноновые), то у них световая температура от 4.000 K и выше.

На конвейер, как правило, идут лампы с 5.200 К (D2S Osram), хотя на часть автомобилей на заводах ставят лампы Philips (которые не бывают выше 4.250 K). Но в связи с большой разницей в цене, лампы с температурой свыше 5.000 К, именно от немецких производителей, в нашей стране большого распространения не получили. Зато ассортимент корейских ламп с температурами вплоть до 15.000 К полностью представлен.

С увеличением световой температуры свет лампы становится все более ярким, белым, а его оттенки смещаются от желтовато-красных у ламп с температурой 4.000 K до синеватых у ламп с температурой 7.000 K.

Источник

Карбюратор, регулировка Yamaha YBR 125

Washburn

Guest

Не совсем по теме: очевидно, что настроить карб красиво на всех оборотах просто не получится. Либо смесь будет благоприятная на низких оборотах, но тогда окажется бедной на высоких, либо будет срать на низких, но зато прекрасно тянуть на высоких.

Отсюда вывод: хотим динамику — выставляем карб на оптимальное снабжение на низких оборотах. Хотим максималку — выставляем карб на оптимальное снабжение на высоких оборотах.

Shaps

Guest

Washburn

Guest

Rossomax

Guest

Мдаааа.
______________________________
Сегодня я таки всерьез взялся за винт качества (на рис №2) и повернул его!

В результате выкрутив его малость я получил прирост на первой передаче, в Юбрике пробудился зверек! Да и вообще он стал ехать немного резвее. Смотрел свечу перед этим всем — почти черный изолятор, частично темно-коричневый с одной стороны. Смесь горит неравномерно. Почистил свечу. Кстати зазор там оказался недетский — около 1,1мм.. Пока для чистоты эксперимента регулировать его не стал.

Читайте также:  Регулировка звездочек в горном велосипеде

Поехал, даже покатал приятеля, со вторым номером не заметил ощутимого падения оборотов.. Но! Максималка упала в хлам и остановилась где-то между 80 и 90 кмч! Хотя она и раньше не блистала,
разгон до сотни был мучителен и без горки невозможен.

Меня это крайне заинтриговало. Приехав в гараж я собрался с силой воли и решительно открутил крышку карбюратора.
Снятие крышки готовило множество открытий чудных и Знамений.
Вытащив цилиндр с иглой, без труда разгадав шараду, с помощью которой снимается пружина и достается игла (перед глзами стояла картинка из мануала, что тут кто-то постил) я достал иглу и рассмотрел ее.

во-первых стопорное колечко стояло там на последнем делении (игла была опущена по максимуму.
во-вторых, я заметил еще при собранной конструкции — внутри цилиндрика с иглы соскочила (видимо при неудачной сборке умельцами) белая пластиковая прокладка и застряла внутри между иглой и корпусом цилиндрика.

вот такие пироги.
поставил я кольцо на среднюю проточку, собрал не-по криворукому,
включил зажигание, Закрутил винт качества (№2) почти полностью.. завел и стал смотреть.. Не то..
Открутил винт почти на всю, — в точности противоположно советам знатных мастеров по регулированию винтом качества — и Юбрик преобразился!

Даже по ощущениям от старта. Машинка стала резвой, едва не улетел в лужу с разгону, еле затормозил. Максималку еще не проверял,
Но судя по тому что теперь я трогаться могу без судорог уже не с 3,5-4 тысяч оборотов, а где-то начиная с 1,9-2,5 тыс — динамики мотоциклу добавилось прилично. При том же газе стал выше КПД.

Было три часа ночи.. Стоял тихий сентябрь, и страшно хотелось спать,
так что про максималку отпишу на днях.

А так же всем у кого были подобные траблы внимательно заглянуть в карбюратор. Еще попробую потом кольцо стопорное переставить еще на деление, и винтом качества уйти наоборот в область обеднения (наоборот, закручу почти полностью), может еще динамики прибавится..
буду потом так же постепенно откручивать, перемещая тестовыми поездками.. Блин. часа два или три убил седня на это!

Да, еще — регулировать винт качества легче, предварительно выставив холостые обороты (винт на рис. №1кажись) эдак на 2-3 тыс.. так заметнее изменения происходящие при этом, обороты меняются заметнее.

Источник

Бестселлер: Yamaha YBR125

001_MOTO_0910_034

Оказалось, что для приготовления блюда, способного удовлетворить гастрономические потребности абсолютно разноплановых и разносторонних людей, вовсе не требуется ультрасовременных технологий и экзотических изысков шеф-поваров именитых ресторанов. По-прежнему для большинства основополагающим принципом является «дёшево и сердито». Иначе как объяснить, что простая и непритязательная «осьмушка» Yamaha YBR125 разошлась в одной только Европе тиражом, превысившим отметку 75 тысяч экземпляров? А уж сколько их было продано в странах Азии и Латинской Америки — не сосчитать. Да-да, именно Латинской Америки. Ведь рецепт мотоциклетного «фаст-фуда» появился в 2000 году благодаря бразильскому отделению корпорации Yamaha Motor do Brasil и первоначально предназначался для местного испано- и португалоязычного рынка: двухклапанная одновальная «одностволка», бесхитростная стальная рама, минимально достаточные тормозные механизмы, незамысловатые подвески. То что надо! Спрос на Yamaha YBR125 оказался настолько велик, что сборку модели организовали также в Мексике и Колумбии. А в 2003 году к ним присоединилось и совместное с китайской компанией Jianshe Industries Co., Ltd предприятие в Юго-Восточной Азии. Именно оттуда впоследствии и поступала в Европу львиная доля этих мотоциклов. В Россию он попал даже раньше стран Европы — в 2004 году. Вообще различные модификации Yamaha YBR125 для разных рынков существенно отличаются друг от друга: местом производства, пластиковой навеской, тормозами, фарами, колесами, системами питания. К нам же ввозились исключительно карбюраторные мотоциклы из Китая с прямоугольной фарой и пластиковым полуобтекателем. Именно о них в основном и пойдет речь.

007_MOTO_0910_034

008_MOTO_0910_034

009_MOTO_0910_034

010_MOTO_0910_034

011_MOTO_0910_034

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ. Настоящая удача конструкторов «Ямахи». Мотор проверен временем и варварскими условиями эксплуатации на дорогах «третьего мира», а оттого давно излечен от большинства «детских болезней». О его надежности и неприхотливости владельцы слагают легенды, приводя в качестве весомых аргументов стопятидесятитысячные пробеги и автономные кругосветки некоторых экземпляров без капитальных ремонтов. Чего уж таить — мотор потребляет и легко переваривает практически любое топливо и масло. Лишь бы само масло меняли не реже, чем раз в 4000 километров. При этом характерное для некоторых моделей «Ямах» масложорство иногда проявляется, когда одометр переваливает за отметку 35 тысяч километров, и вновь исчезает с заменой поршневых колец и клапанных втулок. Поэтому неудивительно, что YBR125 оказался не единственным мотоциклом в стройном модельном ряду Yamaha Motors, на котором используется этот двигатель. Список этот внушителен: XT125R/X, TT-R125, DT125RE, XTZ125E/XE. Не брезговали мотором и некоторые сторонние производители (например, Sherco CityCorp 125).

Кстати, широкая унификация с внедорожными моделями Yamaha имеет один крайне положительный побочный эффект: для этого мотора существует несколько вариантов увеличения рабочего объема со стандартных 123,7 см³ до греющих душу 130–170 см³. Подобные тюнинг-наборы (например, ProCycle, BBR Motorsports или Powroll) включают в себя новую цилиндро-поршневую группу, распредвал с расширенными фазами газораспределения и иногда даже коленчатый вал с увеличенным ходом поршня. А для того чтобы полностью раскрыть потенциал мотора, можно заодно установить новый карбюратор Keihin или Mikuni VM26 с диффузором Ø26 мм и блок управления двигателем производства BBR Motorsports, который поднимает верхнюю зону срабатывания ограничителя на 1000 об/мин. С выпуском, правда, придется повозиться самостоятельно, поскольку имеющиеся в продаже варианты полных систем для TT-R125 или XT125R/X на YBR125 подойдут только по месту крепления к головке цилиндра. Но итоговый результат должен окупить все мучения, ведь мотор прибавит порядка 5–7 «лошадей» к имеющимся десяти. Некоторая архаичность конструкции силового агрегата проявляется в требовании инспектировать тепловой зазор клапанов каждые 6000 км. Пренебрежение сервисными интервалами приводит к повышенному стрекоту из головки цилиндра. Но сильно бояться не стоит: открытость доступа к клапанам и простота механизма регулировки (винт — гайка) делают и без того несложную процедуру элементарной. Зато другой характерный шум из головки цилиндра должен насторожить. Из-за перегревов может потребоваться замена захрустевших подшипников распредвала. Тянуть с ремонтом нельзя — «клин» подшипника и последующая встреча клапанов с поршнем обойдутся в разы дороже.

Читайте также:  Регулировка редуктора гбо 2 поколения на инжекторе

Вообще подшипники с маркировкой Made in China — настоящий бич Yamaha YBR125. Точностью изготовления они не отличаются, а потому частенько подводят. Например, у некоторых мотоциклов при пробеге в пару десятков тысяч километров «сыпались» подшипники в коробке передач. Дефект проявлял себя в виде воя на пятой передаче при 5000–6000 об/мин. Сама же коробка надежна без оговорок — нужно только правильно переключать передачи, дабы потом не мучиться с «выскакивающей» второй, а для восстановления четкости включения передач на хорошо поездивших экземплярах достаточно заменить возвратную пружину педали.

Кроме того, при выборе стоит тщательнее осматривать экземпляры 2007–2008 годов выпуска, когда на смену проверенному годами Mikuni VM22 пришел «вакуумник» Mikuni BS25. К сожалению, более совершенная конструкция преимуществ не добавила, скорее, наоборот: мало того что мощность уменьшилась, так еще и карбюратор этот славится тем, что чрезмерно обедняет смесь. При продолжительном движении с крейсерской скоростью в районе 100 км/ч это приводит, как минимум, к обгоревшим клапанам и ухудшению динамики. Поэтому возврат в 2009 году к «старому знакомому» Mikuni VM22 (пусть теперь и с подогревом топлива) был вполне закономерен.

Сцепление даже при жесткой эксплуатации в мотошколах выдерживает многое и заставляет обратить на себя внимание только после 30–40 тысяч километров.

002_MOTO_0910_034

003_MOTO_0910_034

004_MOTO_0910_034

005_MOTO_0910_034

006_MOTO_0910_034

ТАБЛИЦА МОДЕРНИЗАЦИЙ

Годы выпуска Основные изменения в конструкции
2004–2006 «простой» карбюратор с цилиндрическим дросселем Mikuni VM22SH

короткая педаль переключения передач

2007–2008 карбюратор вакуумного типа Mikuni BS25

незначительно изменилась эргономика модели в сторону удобства рослых водителей увеличена длина педали переключения передач

2009–2010 новые 5-спицевые колесные диски под бескамерную резину

новый передний тормозной суппорт постоянно включен ближний свет возврат к «простому» карбюратору Mikuni VM22X1, но теперь с подогревом топлива датчик боковой подставки

ЦЕПЬ. С незавидной регулярностью, порой через 5000–8000 километров, приходится менять родную цепь, что с учетом не самой выдающейся мощности аппарата является весьма скромным результатом. Чтобы ценник на оригинальную запчасть не проделал дыр в семейном бюджете, многие пытаются найти ей замену в виде «явских» цепей Favorit. Но, как показала практика, «живут» они еще меньше, и смысла в их установке попросту нет, несмотря на довольно-таки гуманный прайс. Самый верный вариант — установка цепи типа O-Ring, как на модификации 2009–2010 годов, или X-Ring от именитого производителя, которая безотказно прослужит минимум до 15000 километров.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ. Здесь откровений ждать не приходится. Со своим прямым назначением — перемещать из точки «А» в точку «Б» — она справляется сносно. Благо иного от нее никто и не требует. При покупке стоит обратить внимание на соосность колес — были случаи, что уже из ворот завода рама выходила деформированной. Задние амортизаторы хотя и живут долго, но рассчитаны, скорее, на худосочного китайского рабочего, отчего их частенько пробивает. Ситуацию спасает их замена на более энергоемкие «неоригинальные». В передней вилке страдают сальники, сдающиеся зачастую на отметке 3000 километров. Чтобы хоть как-то увеличить их жизнь, достаточно на перья вилки установить резиновые гофры (подойдут от «Пилота»). Не выдерживают отечественных дорог и повышенных нагрузок втулки маятника (начинают поскрипывать к 8000 километров) и ось заднего колеса (после 20 тысяч километров попросту выгибается дугой). Впрочем, пока толковые токари на территории экс-СССР еще встречаются, и договориться об изготовлении новой оси попрочнее, из стали 30ХГСА, особого труда не составит. На этом фоне надежность подшипников рулевой колонки приятно удивит — они «выхаживают» не менее 40 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и подшипники в заднем колесе, а в переднем — раза в два больше.

ТОРМОЗА. Единственного переднего тормозного диска с однопоршневой плавающей скобой спереди и заднего «барабана» хватает ровно для динамических возможностей машины. При этом установка армированного шланга добавляет лишь чувствительности переднему тормозу, никак не сказываясь на общей эффективности.

ЭЛЕКТРИКА. Обычно проблем не создает. Самые частые жалобы — на световой поток, выдаваемый родной фарой: ближний освещает небольшое пятно перед мотоциклом, а дальний выхватывает из темноты дорожные знаки, но не саму дорогу. Диапазона регулировки не хватает, чтобы опустить фару на желаемый угол. Замена стандартной лампы 35W/35 на аналогичную помощнее решает вопрос недостатка света лишь отчасти: из-за слабого генератора в этом случае интенсивно разряжается аккумулятор, особенно при езде в черте города.

АКСЕССУАРЫ. Из заводского дополнительного оборудования для российских покупателей доступны только дуги, защищающие двигатель. При падении они со своей задачей справляются сносно — мотор остается цел, но зато страдают обтекатель со встроенной в него фарой и приборная панель. Умельцы находят компромисс в установке дуг от «ИЖа». От него же, чаще всего, заимствуют и фару после неудачных падений. Что же касается всевозможных кофров, то среди «афтемаркета» имеется несколько интересных экземпляров. Но перегружать центральный «чемодан» не стоит: грузоподъемность багажника, к которому, собственно, он и крепится, не превышает трех килограмм. Наплевательское же отношение к заводским требованиям фактически выходит боком: в один прекрасный момент центральный кофр покидает мотоцикл вместе с вырванным «с мясом» багажником.

КАЖДОМУ — СВОЙ YBR. Счет существующих, но практически неизвестных российскому потребителю модификаций YBR125 идет на десятки. Например, для Европы и Китая в Поднебесной производят чопперообразный вариант с приставкой Custom. Но если в Старый Свет он идет в единственном исполнении, то для китайцев их существует, как минимум, четыре, включая специальную «полицейскую» версию. Истинный «китаец» отличается от известного нам только наличием крепления переднего номерного знака, а также иными воздухозаборниками под баком. Можно ли упростить простое? Можно! Для внутреннего рынка бразильский филиал Yamaha производит еще более бюджетный вариант — на спицах и с барабанными тормозами обоих колес.

Источник

Adblock
detector