Меню

Как отрегулировать дроссельную заслонку акпп



Как адаптировать дроссельную заслонку? Полная инструкция

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Назначение дроссельной заслонки

Без такого агрегата, как дроссельная заслонка, не обходится ни один автомобиль в мире. Механизм представляет собой поперечный регулятор канала, который изменяет количество протекающей жидкости или газа. То есть, по своей сути заслонка является воздушным клапаном. Когда она закрыта, давление во впускной системе приравнивается к вакууму, а при открытом ее состоянии оно сравнивается с наружным атмосферным.

Нажатием педали акселератора регулируется степень открытия заслонки. Соответственно, от этого зависит, сколько поступит воздуха в цилиндры двигателя. Практически каждый современный автомобиль оснащается инжекторным мотором, где все важные обязанности берет на себя электронный блок управления (ЭБУ).

Как некоторые автолюбители знают, оптимальным соотношением бензина и воздуха является пропорция 1:14,7. Определяя положение дроссельной заслонки и количество воздуха с помощью датчиков, ЭБУ регулирует работу форсунок и топливного насоса. Это знание пригодится для решения вопроса о том, как адаптировать дроссельную заслонку.

Иными словами, компьютер дает команду, сколько топлива нужно подать в двигатель, чтобы соблюсти оптимальные пропорции.

Механическая дроссельная заслонка

В настоящее время заслонка с механическим приводом может встретиться лишь в бюджетной комплектации автомобиля. В таком механизме заслонка соединяется с педалью акселератора посредством металлического тросика, закреплена на валу и помещена в корпус, на котором также размещены датчики:

Все это выглядит как отдельный блок. К нему еще ведут различные патрубки, по одним подводится и отводится охлаждающая жидкость, а через другие вентилируется картер и улавливаются пары топлива.

Благодаря РХХ при закрытом положении заслонки поддерживается необходимое количество оборотов коленвала. Сам регулятор состоит из шагового электродвигателя и специального клапана. Вместе они производят регулировку количества воздуха, причем, независимо, в каком положении находится дроссельная заслонка. Обычно проблемы касательно того, как адаптировать дроссельную заслонку, в случае с механическим приводом не существует.

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог в отличие от механического агрегата позволяет достигать оптимального значения крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижается, а езда на таком автомобиле комфортна и безопасна. Главными отличительными особенностями (а в данном случае и преимуществами) являются следующие:

  • холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
  • отсутствует механическое соединение между педалью и заслонкой.

За счет того, что нет механической связи, крутящим моментом можно управлять электроникой вместо педали газа. Сам модуль заслонки состоит из следующих элементов:

  • корпуса;
  • самой заслонки;
  • электропривода;
  • возвратно-пружинного механизма;
  • датчиков положения заслонки.

Установка в модуль не одного, а двух датчиков положения заслонки позволит повысить надежность. Для этого могут быть использованы магниторезистивные устройства или потенциометры, имеющие скользящие контакты. Как раз из-за поломки этих элементов необходимо решать, как адаптировать дроссельную заслонку на многих автомобилях.

При возникновении неисправности электропривода, за счет возвратно пружинного механизма заслонка приводится в аварийное положение. При этом сам модуль подлежит замене, что производится лишь в сборе.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Признаки засорения заслонки

При засорении дроссельной заслонки двигатель начинает работать в нестабильном режиме. Характерными признаками проявления неисправности в этом случае являются:

  • повышенные обороты холостого хода;
  • запоздалая реакция двигателя на нажатие педали акселератора;
  • во время движения автомобиля наблюдаются рывки, а иногда транспортное средство самостоятельно, без участия водителя меняет скорость;
  • резкое отпускание педали газа приводит к остановке силовой установки.

В некоторых случаях на приборной панели загорается индикатор CHECK. Иногда смолистые отложения оседают на валике дроссельной заслонки, что приводит к ее заеданию. Тогда педаль газа нажимается с заметным усилием.

Прежде чем переходить к решению задачи, как адаптировать дроссельную заслонку на «Шкоде» или любом другом автомобиле, необходимо убедиться в точности постановки диагноза путем проведения визуального осмотра механизма. Для этого требуется снять все, что можно, дабы открыть доступ к модулю. Следует проявить внимательность, чтобы случайно не отсоединить патрубки системы охлаждения.

Чистка ДЗ

Если причиной нестабильной работы двигателя является грязная заслонка, стоит переходить к ее чистке. Для этого можно обратится в надежное СТО. Среди большого количества мастерских можно найти ту, которая специализируется на конкретных марках (Audi, Volkswagen, Toyota, Mercedes и прочие). Однако владелец может проделать всю работу самостоятельно, поскольку большого опыта и навыков в этом деле не требуется.

На станциях техобслуживания стоимость процедуры может зависеть от ряда факторов:

  • сложность работ – у некоторых автомобилей для доступа к ДЗ потребуется демонтаж многих деталей;
  • уровень обслуживания СТО – как правило, чем крупнее организация, тем дороже;
  • месторасположение – в крупных мегаполисах можно оставить больше денег, чем в периферии.

Очистка ДЗ представляет собой несложную процедуру, после которой обычно нужно задумываться над тем, как адаптировать дроссельную заслонку на «Ниссане» либо любом другом авто.

Любой владелец автомобиля может выполнить данную процедуру самостоятельно. Здесь не требуется особых знаний и умений. Все, что нужно, чтобы добраться до заслонки – это инструменты и ветошь (лучше мягкая). Также не обойтись без специального средства – в основном используется очиститель для карбюратора «Карбклинер» (CARB Cleaner).

Читайте также:  Регулировка клапанов камаз 740 по впрыску

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

  • демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
  • отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
  • отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
  • по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
  • после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

В некоторых случаях, перед тем как начинать адаптировать дроссельную заслонку на «Тойоте», «Ниссане» или «Шкоде», необходимо снять сам дроссель, что позволяет провести полную очистку заслонки. Для этого потребуется шестигранник на 5 мм, чтобы отвернуть 4 крепежных элемента. Снимать дроссель следует с большой осторожностью, так как есть риск повредить прокладку.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Необходимость адаптации ДЗ

Под данным определением понимается операция (или обучение), которая проводится для того, чтобы ЭБУ «знал», в каком положении находится дроссельная заслонка относительно степени нажатия педали акселератора. Данная процедура просто необходима при неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах.

У большинства автомобилей марки «Тойота», «Лексус», «Мерседес», «Ниссан», «Ауди» адаптировать дроссельную заслонку необходимо, так как это позволяет устранить неисправность. Выполняется процедура в следующих случаях:

  • при критическом падении напряжения бортовой сети (отключился или полностью разрядился аккумулятор);
  • производилась замена ЭБУ;
  • выполнялась чистка заслонки со снятием дросселя;
  • при замене самого дроссельного модуля;
  • производилась замена педали акселератора, как правило, электронной.

Стоит заметить, что из-за слоя грязи меняется зазор между ДЗ и корпусом, а после чистки заслонки ее положение изменилось. Но об этом ЭБУ «не догадывается» и продолжает руководить подачей топлива согласно прежним показаниям (до операции очищения). Адаптация полностью устранит этот пробел и восстановит работоспособность двигателя.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Адаптация на примере некоторых автомобилей

Другой способ, который рассмотрим на примере одной известной немецкой марки, тоже предполагает адаптацию без компьютера. Здесь следует прогреть двигатель до температуры примерно 70-99°C. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,9 Вольт при неработающем двигателе. Схема действий относительно того, как адаптировать дроссельную заслонку на «Фольксвагене», будет примерно такова:

  • Прогрев и заглушив мотор, следует выждать небольшой промежуток (5-10 с.).
  • При отпущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды.
  • По истечении 3 секунд нужно 5 раз нажать на педаль акселератора до упора и отпустить обратно. Действовать быстро, так как на это дается всего 5 секунд.
  • После 5-го упражнения стоит выждать паузу.
  • Через 7 секунд снова нажать на педаль до упора и держать в таком положении, пока индикатор «CHEK» не начнет мигать (≈ 10 с.), затем должен гореть постоянно (еще ≈ 20 с.).
  • Когда индикатор будет гореть постоянно, досчитать до трех и только после этого отпустить педаль.
  • Произвести запуск двигателя (при необходимости повторить), выждать паузу секунд 20, затем слегка газануть (2000-3500). Если на ХХ тахометр показывает 700 оборотов (+- 50), значит, адаптация произведена успешно.

При этом необходимо точно придерживаться временных промежутков каждого шага настройки. Только так обучение ЭБУ пройдет гладко. Но перед этим стоит изучить особенности адаптации и возможность ручной процедуры для своего автомобиля. Возможно, только специалисты СТО смогут помочь.

Источник

Как отрегулировать дроссельную заслонку акпп

D-4 — регулируем заслонку

Учитывая , что информации по регулировке электронной заслонки моторов 3 S — FSE немного, а также, базируясь на материале, любезно представленном Антоном (12 volt ), и Владимиром Петровичем на основе практики регулировки можно предложить (на мой взгляд) еще один вариант .

В обеих статьях приведены варианты регулировок для одной модели мотора , но , как известно , он выпускался в нескольких модификациях в зависимости от модели машины и от года выпуска. Иными словами , например параметры первой статьи (учитывая высокую точность изготовления узлов) более пригодны для реальной жизни. “Считать витки резьбы “ не надо — достаточно замерить выход винтов над плоскостью штангелем. Это точно и быстро, а самое главное – годится для ремонта. В реальном ремонте время тоже имеет значение.

Во второй статье более кропотливая регулировка по сканеру и вольтметру с народными значениями вроде 0.669мВ и подобными , выставить которые можно только “верными руками” на слух и на нюх. Причем результат достигнут – но какой ценой – целый день. Повторить его намного сложней, чем практический вариант у Антона.

Что же делать , если нюх подводит, а руки не могут попасть в 0.669 mV , так и норовит 0.7 В ,как не крути. Попытка изучить , как оно там все это крутится – вертится , а также магические числа с тремя знаками , которые так и не давали спать, подтолкнули к мысли – не может быть !
Ну не может быть, чтобы эта система автоматического регулирования (САР) не работала (пусть условно) при напряжении 0.7 вольт .

Насколько известно – в любой системе с обратной связью есть коэффициент устойчивости , иными словами – коридор (петля гистерезиса) , в котором параметры считаются неизменными. Система не переходит из одного состояния в другое случайно – иначе возникает резонанс (разрыв петли регулирования) или уход в крайние значения .

Простой пример – реле. Напряжение срабатывания выше чем напряжение отпускание . Так сформирована петля гистерезиса , в зоне которой ничего не происходит. Поэтому система стабильна. Иначе мы бы получили постоянный “дребезг контактов” . Подобное реализовано и в электронике, например, логические микросхемы – это уровень сигналов. Постепенно перебираясь к машине , мы видим это на примере TOYOTA в сигнале на АКПП . Если TPS аналоговый прибор , линейный и непрерывный , то сигнал для АКПП не должен иметь такую форму , иначе пороги переключения будут без петли гистерезиса, и можно было бы на определенной скорости добиться постоянного переключения передач с одной на другую и обратно до бесконечности. По форме этого сигнала можно увидеть – что напряжение меняется приращениями , или ступеньками . Напряжение одной ступеньки и есть петля гистерезиса для каждого уровня. В зоне этой ступеньки оно считается неизменным.

Читайте также:  Регулятор давления тормозов газ регулировка

Пример сигнала ТТ (АКПП) оцифрованного ECU c TPS :

И если мы прочертим линии , соединяющие ступеньки с верху и снизу , то получим коридор. Это принцип работы всех цифро-аналоговых преобразователей ( судя по количеству уровней квантования) , стоит 4 разрядный АЦП с комбинациями

от 0000 , 0001, 0010 …… до 1111 состояний шины . Возможно, что в заслонке 3 S — FSE стоит АЦП с большей разрядностью (точностью) , но во любом случае принцип такой же.

Исходя из этого можно сделать вывод (и он подтверждается) – «коридор» в регулировке TPS есть, мотор будет работать не только при напряжении VTA 0,669 В но и при 0,7 В тоже . Если быть точным – то коридор намного больше.

Вторая причина поиска – что делать , если сканера нет , или он не “читает “ дату , тогда подобная настройка вообще не применима .

Третье – что делать , если разные модели и параметры одной никак не подходят для другой ?

Для начала ограничим круг поисков и входных переменных в виде неизвестных величин.

А именно – назовем узлы немного по другому .

Вследствие того , что APPS (датчик положения педали) не подлежит регулировке , его для ясности исключаем сразу. Какая бы модель не приехала – в любом случае он есть как есть, крутить – вертеть там нечего , кроме одного: проверить плавность нарастания напряжения на предмет обрывов токоведущих дорожек стрелочным вольтметром.

Упорный винт дроссельной заслонки, имеет абсолютно схожее назначение с любым другим упорным винтом любой другой заслонки в т.ч и карбюратора . Его единственное назначение – ограничить ход заслонки до полного закрытия без подклинивания в корпусе.

Как мы видим из конструкции – при закрытой заслонке до упора (прижимаем пальцем) , заслонка не должна клинить в корпусе дросселя, а закрываясь полностью — упираться ограничителем в этот винт.

— закрываем заслонку вручную толкая ее пальцем предварительно выкрутив упорный винт

Начинаем вкручивать этот винт до начала открытия заслонки.

— Проверяем на отсутствие подклинивания.

— Затягиваем контргайку. Все – можно закрасить резьбу маркером.

Это можно сделать и на машине, не снимая корпус дросселя, если заслонка горячая (мотор работал) то лучше толкать ее деревянным карандашом , чтобы не обжечь руки и не повредить алюминиевый корпус.

TPS – основные сложности с ним . Для начала фик c ируем TPS строго по середине его регулировочных пазов. Подключаем разъем к нему и смотрим напряжение .

На выводе 1 (верхний) – 5 вольт . 12 вольт там быть не может .

Второй сверху ( VTA ) – ограничимся одним каналом (они синхронны)

Смотрим напряжение VTA простым мультиметром на пределе 20 вольт (два знака после запятой лучше воспринимаются чем три 🙂

Напряжение может быть разным , но в любом случае – оно близко к эталонному – так как на исправном авто все регулировки где-то в середине. Для точности и повторяемости результата (обязательно . ) напряжение VTA следует проверять при прижатой заслонке с отключенным мотором привода.

— Подключаете разъемы APPS и TPS , разъем под TPS на мотор привода отключен.

— прижимаете пальцем заслонку и смотрите напряжение VTA

TPS также проверяется на обрыв дорожек как и APPS перед этим

Допустим, Вы увидели 0.63 В – ставьте 0.6 разворотом TPS

Какая-то заслонка показала 0.52 – ставьте 0.5 , а третья 0.46 В , ставьте 0.45 – ближайшее до округления. Работать будет и при 0.46 , и даже при 0.4 В, а вот при 0.35 будет ошибка .

Поэтому важно сначала точно отрегулировать упорным винтом полное закрытие заслонки , а потом выставить в среднее положение TPS – так Вы найдете почти точно и сразу середину петли гистерезиса САР. Фиксируете TPS .

Прижимать заслонку и снимать показания VTA рекомендую для абсолютной стабильности результатов (и их предсказуемости), иначе в процесс измерения вмешивается следующий участник (ниже по тексту) – а это уже две неизвестных величины , что полностью сбивает с толку и заставляет некоторых владельцев крутить все подряд , в т.ч все винты и TPS сразу, а это приводит только к отрицательным результатам, хотя «отрицательный результат – это тоже результат»?

Остался один винт

Можно назвать его по другому – например не упорный винт дроссельной заслонки (она в него никак не упирается) .

А , например , винт начального угла открытия дроссельной заслонки. Этот винт давит на пружинный узел , формирующий начальный угол открытия заслонки . Он никак не связан с APPS . Начальный угол открытия – это когда заслонка приоткрыта при выключенном зажигании или снятом разъеме с мотора привода. Этот угол сохраняется при работе двигателя на холостом ходу. Путем пятиминутных экспериментов было выяснено , что точность установки этого угла влияет также на уровень прогревных оборотов . Контролируем этот параметр все по тому же VTA с отключенным сервомотором и не прижимая заслонку в закрытое состояние.

— разъемы APPS и TPS подключены , сервомотора отключен

— подключаем тот же вольтметр к тому же разъему VTA (или он уже подключен)

— закручиваем или откручиваем винт начального угла заслонки для получения разности VTA — С (заслонка свободна) и VTA – З (заслонка прижата – закрыта) 0.1- 0.15 вольт .

Пример – VTA — З 0.5 В, VTA — C 0,65 В, или VTA –З 0.6 В , VTA — C 0,75 В итд

Насколько точно Вы “попали “ в диапазон – убедитесь после прогрева мотора и установлению 650 rpm по напряжению VTA — оно должно быть близким к VTA — C

Обнуляете ECU и заводите мотор , после прогрева смотрите обороты .

Допустим Вы выставили разницу VTA — C VTA -З меньшую , все будет работать, и переход в compression on lean будет , но заводиться мотор будет только на горячую. Утром вам придется для запуска нажать педаль газа .

Как проверить точность своих регулировок если нет сканера — опять же вольтметр с двумя знаками после запятой может решить этот вопрос.

Читайте также:  Генератор синуса схема с регулировкой частоты

Прогреваете мотор и сравниваете на ХХ показания VTA на работающем моторе и заглушенном , при отключенном моторе привода . При точной настройке они рядом или совпадают разницей 0.02 В

Глушите мотор и снимаете разъем с датчика температуры на ECU , подсоединяете к разъему резистор 2,2 кОм ( это около 20 град ) . Заводите – проверяете обороты “ прогревные “ 1500 – 1700 rpm (на горячем моторе) . Если для Вас это много , то уменьшив разницу и обнулив ECU вы можете несколько снизить прогревные обороты – вроде режима “ ЗИМА – ЛЕТО “ на карбюраторах с термопрогревом в системе запуска .

Но это уже эксперимент , при котором можно “добиться” check engine

Определить , переходит ли мотор в COMPLEAN можно по сигналу OX 1 / VF 1 в диагностическом разъеме под капотом , с помощью вакуумметра или сканера (если он есть)

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВОК

  1. CORONA PREMIO 96 г (видимо из первых) с таким насосом , диагностический разъем только под капотом , по самодиагностике ошибок нет ( E 1- TE 1)рядом лежит “диагностический сканер” в виде проволочной перемычки.

Не заводится никак, кроме подачи топлива во впуск со шприца. На электронной заслонке откручены все винты (как и на моторе), ТНВД новый , в моторном отсеке , похоже, » произошел термоядерный взрыв». J

Со слов владельца – не заводится после замены ТНВД.

Смотрим сигналы на форсунках (100 вольтовый усилитель под сиденьем водителя)

Импульсы амплитудой 100 вольт есть, но длительность при прокрутке стартером оставляет желать лучшего (меньше 2х мс) Этого явно не достаточно для запуска мотора . Кожухи все сняты давно и кстати оригинально – для тех, кто меняет ремни ГРМ на таких моторах и устал от дальнего болта крепления кожуха пластиковой крышки , а также того, что ее не снимешь, без демонтажа подушки опоры двигателя вместе с кронштейном – не тут то было .

Народные умельцы доработали этот узел !! — см. фото:

Теперь для проверки меток ГРМ , нужно проделать всего три простых шага J

А вот такой “тюниг” воздушного фильтра делать не надо , но как вариант для “безбашенных рейсеров” – как из стокового фильтра сделать «нулевик» ??
Ответ прост – берете сток, поливаете бензином и поджигаете , пока ме c тами дырки не появятся – «нулевик готов» .

Главное вовремя потушить , иначе можно испортить L

Добираемся до ECU , он достаточно удобно расположен и смотрим сигнал на выходе датчика давления топлива в рейке.(высокое давление)

Это розовый провод. Напряжение на нем 5 вольт при включенном , пять вольт при прокрутке – вообщем неисправен.
В литературе Издательства «Легион – Автодата» мало написано про то, как его проверить.
Да и вообще, даже в «мануалах» этот вопрос как-то «тихо обходится стороной».

Написано, что при подаче напряжения на датчик , на его выходе должно быть нулевое напряжение . Но это не способ проверки для схем , реализованных в нем .
Очевидно , что сам датчик содержит измерительный элемент , преобразующий давление в напряжение , а также оконечный каскад , выполненный по схеме ОК (открытый коллектор – или схема с общим эмиттером)

Питание 5 вольт, сигнальная земля и выход – все в трех контактном разъеме датчика.
Естественно, что просто проверить датчик со снятием не удастся – во первых , надо сформировать давление , во вторых — подать питание и в третьих – сформировать нагрузку для схемы с OK (сам по себе такой каскад напряжение не вырабатывает)

Тогда схема входного усилителя ECU должна выглядеть так, где R 1 является нагрузкой для инвертирующего усилителя VT 1 а также делителем опорного напряжения для OY 1

Тогда при подаче питания через резистор R 1 начинает течь ток по цепи источник питания 5 V
(внутреннее напряжение ECU , R 1, R 2 – общий .)

Таким образом формируется смещение на входе усилителя OY 1 5 вольт (так как входное сопротивление усилителя очень большое , то втекающим током OY можно пренебречь). В нормальном режиме работы это смещение поступает на коллектор транзистора выходного каскада датчика VT 1 , и транзистор , открываясь шунтирует резистор R 2, тем самым понижая напряжение на входе OY . Максимальному напряжению 5 V на входе OY 1 соответствует максимальное давление в топливной магистрали . При этом ECU закрывает форсунки на столько, что запуск мотора не возможен ( ориентируясь по давлению ), но реальное давление намного ниже. Учитывая, что датчик давления не то, что снять – увидеть не просто , для проверки разрезаем провод (сигнальный с датчика) и через подстроечный резистор заземляем , включаем зажигание и выставляем резистором 2,2-2,5 вольт – заводим двигатель – он заводится и работает на прогревных оборотах.

Для окончательной проверки придется снять разъем с датчика и проверить напряжение на нем , а особенно сигнальный провод. Если все в норме – меняем датчик. В данном случае проблема была в уплотнительной резинке разъема – она не позволяла защелкнуть разъем на датчике ( больших усилий не приложить из-за ограниченного пространства)
После этого регулируем ETCS

Параметры VTA (З) 0.5 V VTA ( C ) 0,65 V , после прогрева в STICH заслонка “стремится” к 0.63 V , в ULCM переходит .
На такой модели с DLC 1 под капотом проверить работу в Ultra Lean Combust Mode легко вольтметром на контакте VF 1

А вот на CORONA PREMIO 2000 года с насосом такого вида :

После всех настроек ETCS пришлось дополнительно адаптировать заслонку используя перемычку (или сканер в режиме e te 1)

Полученные режимы при VTA (З) 0.6 V VTA ( C ) 0.65 V К этой модели ( DLC 3) удалось подключить сканер и проверить показания THPS – 15.8 % (по руководству должно быть в диапазоне 14.6 – 16.0 %)

Некоторые отличия
Ошибка возникала после включения зажигания или работы ДВС через 10-15 сек.
Стираем ошибку на работающем моторе , глушим двигатель.
Включаем зажигание и пока заслонка работает, нажимаем до упора педаль газа .
Замыкаем в диагностическом разъеме DLC 3 контакты – check мигает , ждем пару секунд .
Отпускаем педаль газа — плавно.
Выключаем зажигание
Вытаскиваем перемычку
Ждем 10 сек, заводим , смотрим работу ДВС по сканеру

Если регулировка точно выполнена , то угол открытия заслонки (по сканеру) в STICH около 15 град , а по напряжению VTA близок к установленному VTA (C)
Не мешает проверка запуска на “холодную “ путем подключения резистора 2,2 кОм в разъем датчика температуры ECU , так как ждать летом естественного охлаждения ДВС долго, а убедиться в работе ETCS надо сейчас.

Диагност Арид Омарович ( SKYLINE77 на нашем Форуме)

Источник

Adblock
detector