Меню

Как отрегулировать дальний свет на скутере



Доработка штатного света на скутере

Доработка штатного света на скутере (на примере Daelim S-five)

В моем случае на скутере стояла родная лампа 35/35 Ватт с цоколем ba20d.

Замена — Philips BlueVision Ultra Blue 4000 Kelvin со стандартным автомобильным цоколем Н4.

Продается в блистерной упаковке по 1 шт. Очень удобно т.к. нужды покупать комплект из двух штук на скутер нет никакой. стоимость одной такой лампы около 40грн.

Юбку гологенки убираем (срезаем/стачиваем/откусываем).

В моем случае она мешает установить лампу в держателе в нужном положении.

Но делать это нужно очень аккуратно чтобы не повредить колбу. И браться руками за нее кстати тоже не желательно.

Держатель лампы отсоединяем от отражателя и разширяем натфилем/напильником до нужных размеров.

Подгоняем все так, чтобы нити накала новой лампы были на том же месте, что и у старой лампочки. Это очень важно. Иначе теряется фокус.

Укрепляем лампу в держателе и фиксируем.

Подключаем клемники к контактам лампы.

Ставим держатель с лампой на место в отражатель.

Возможно прийдется еще донастраивать лампу, двигать ее чтобы попасть в фокус и добиться ровного светового пятна. (я например снимал пластик и фару раз 10:))

Но результат потрясающий. Родная 35-ваттная лампочка и рядом не лежала. Отражатель не плавится. Мало того, габаритный светодиод, который находится в непосредственной близости с лампой чувствует себя хорошо. Свет ярко белый (почти на всем диапазоне оборотов. на холостых слегка желтеет, но после 3000 об/мин становится полностью белым), освещаемость — просто великолепная. С таким комплектом на 50 кубовом скутере может поспорить разве что ксенон.

Для городской езды ближнего света более чем достаточно. Дальний очень мощный поэтому использую его только на пустых, неосвещенных улицах и для моргания.

Немного больше разница между ближним и дальним светом у Филипса, в отличие от мотолампочки. Имеется ввиду разница в дальности освещения. Расстояние между нитями накала ближнего и дальнего у блувижна больше чем в родной лампочке.

Еще замечу, чтобы полностью почувствовать всю прелесть галогеновой лампы большей мощности нужно обязательно ставить ручной пусковой обогатитель. (в моем случае плюс к этому еще переделана вся оптика на светоодиоды)

Я одно время поездил и с электрическим пусковым обогатителем — это совсем не то:

— яркость заметно хуже

— свет желтый, белеет только на самых высоких оборотах

— при работе стопсигнала желтеет еще сильнее

Мои результаты на фото:

Замечу, что вышеописанное можно проделывать только на скутерах, где на питание габаритов, головного света, приборки и т.п. приходит хоть и переменные, но СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 12 Вольт. в противном случае нужно делать стабилизатор-выпрямитель.

Источник

Как отрегулировать дальний свет на скутере

Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, в гараже или просто на темной улице и направить свет фар на белую шероховатую поверхность стенку.

Мотоцикл должен быть заправлен по максимуму моделировать свое положение на проезжей части (нельзя устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света обезатильно должен сидеть на мотоцикле.

Регулировка должна проводиться с ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).

Стена для проверки и регулировки фар:

О–О — вертикальная ось мотоцикла;

А–А — продольная ось мотоцикла;

Б–Б — нижняя граница светового пятна;

Д–Д — линия центра световых пятен;

Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;

H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;

l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O – O и A – A .

В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П. Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Источник

Регулировка фар мототехники

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле.
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Источник

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

вторник, 20 марта 2012 г.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР на скутерах

Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.

Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.

Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.

При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две — то каждую в отдельности — правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О — вертикальная ось мотоцикла;
А–А — продольная ось мотоцикла;
Б–Б — нижняя граница светового пятна;
Д–Д — линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П — вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.

Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:

h = H — ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.

где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.

Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:

h = 860 — ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм

В мотоциклах с одной фарой — центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами — расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.

Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.

Источник

Московский Скутер Клуб

Как отрегулировать фару на DIO ?

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа «ААА. Спасите!», «У меня проблема, подскажите», будут УДАЛЯТСЯ .

Как отрегулировать фару на DIO ?

kvn94 » 26 окт 2006 09:17

Как отрегулировать фару на DIO ?

Nouk » 26 окт 2006 10:09

Как отрегулировать фару на DIO ?

IronFist19 » 26 окт 2006 10:25

Ноук дело говорит. хотя можешь попробовать сначала — не снимая облицовку с морды — попробовать крутануть винт, находящийся под фарой. открутив его влегкую, можно рискнуть небольшим нажатием выправить фару; если же она там «присохла», то придется делать, как мы с Ноуком — о чем он выше подробно рассказал.

ЗЫ: профиль заполни типа.

kvn94 » 26 окт 2006 13:10

Nouk » 26 окт 2006 13:39

IronFist19 » 28 окт 2006 02:11

Источник

16.19. Ремонт скутера. Свет фары — регулировка

16.19. Ремонт скутера. Свет фары — регулировка

1. Направление светового потока фары головного света изменяется поворотом регулировочного винта.

Регулировка необходима при нарушении освещения дороги перед скутером, когда луч фары слепит водителя встречного транспорта, но не освещает дорогу или освещает ее слишком близко к скутеру (2–3 м).

Регулировку света фары следует проводить в темное время суток на ровной площадке. Скутер должен стоять на колесах в пяти метрах от стены (любой ровной вертикальной поверхности), перпендикулярно к ней, без использования центральной подставки, а водитель должен находиться за рулем. Свет регулируется так, чтобы световое пятно располагалось на стене, как показано на рисунке.

Похожие главы из других книг:

16. Ремонт скутера

16. Ремонт скутера 16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо

16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена

16.2. Ремонт скутера. Свеча зажигания — замена ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯЗамену свечи рекомендуется проводить после каждых 8-10 тыс. километров пробега.СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крышки аккумуляторного отсека, находящийся под сиденьем

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также

16.11. Ремонт скутера. Шины — замена

16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных

16.12. Ремонт скутера. Барабанный тормозной механизм заднего колеса — регулировка

16.12. Ремонт скутера. Барабанный тормозной механизм заднего колеса — регулировка Обслуживание барабанного тормозного механизма необходимо проводить с регулярностью, описанной в инструкции, либо при снижении эффективности торможения. Снижение эффективности работы

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован

16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск — замена

16.16. Ремонт скутера. Тормозной диск — замена Тормозной диск подлежит замене при его сильном износе (минимально допустимая толщина рабочей области указывается на основании диска), или при деформации, например, после падения скутера.СНЯТИЕДля снятия тормозного диска

16.18. Ремонт скутера. Элементы освещения — замена и регулировка

16.18. Ремонт скутера. Элементы освещения — замена и регулировка 16.18.1. Фара — замена лампы Замену лампы фары следует проводить при перегорании нитей ближнего либо дальнего света. Следует использовать лампы, рекомендованные производителем по номиналу мощности и

16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка

16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка СНЯТИЕДля проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала. 2. Удерживая сигнал

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор — замена СНЯТИЕУстанавливаем скутер на центральную подставку.1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора. 2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора. 3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при

16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка

16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и

16.29. Ремонт скутера. Регулировка клапанных зазоров

16.29. Ремонт скутера. Регулировка клапанных зазоров Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята, (см. Облицовки — снятие и установка).1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка

16.31. Ремонт скутера. Генератор — разборка и проверка СНЯТИЕЧтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора. 2. Снимаем крышку

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера — замена СНЯТИЕДля демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера. 2. Снимаем с реле стартера

16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка

16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней

16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена

16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки

Источник

Как отрегулировать дальний свет на скутере

Наш логотип и баннер , возможно скоро будут изготовлены наклейки!

РЕГУЛИРОВКА СВЕТ ФАРЫ СКУТЕРА

1. Направление светового потока фары головного света изменяется поворотом регулировочного винта.

Регулировка необходима при нарушении освещения дороги перед скутером, когда луч фары слепит водителя встречного транспорта, но не освещакт дорогу или освещает ее слишком близко к скутеру (2–3 м).

Регулировку света фары рекомендуется проводить в темное время суток на ровной площадке. Скутер должен стоять на колесах в пяти метрах от стены (любой ровной вертикальной поверхности), перпендикулярно к ней, без использования центральной подставки, а водитель должен находиться за рулем. Свет регулируется так, чтобы световое пятно располагалось на стене, как отображено на рисунке.

Снятие замка зажигания производиться при снятых облицовках передней части скутера (см. Облицовки — снятик и установка).

1. Отсоединяем два разъема проводов, идущих к замку зажигания.

2. Отворачиваем два болта крепления замка зажигания.

3. Вынимаем из посадочного места замок в сборе с запорным штырем рулевой колонки.

Сборку и установку производим в обратной последовательности, предварительно нанеся на клеммные колодки проводов токопроводящий состав и покрыв запорный штырь рулевой колонки пластичной смазкой.

Для проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)

1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала.

2. Удерживая сигнал рукой от прово-рота, отворачиваем гайку его крепления.

3. Снимаем звуковой сигнал.

Установку звукового сигнала производим в обратном порядке, предварительно проверив работоспособность звукового сигнала.

При необходимости громкость и тональность звукового сигнала можно отрегулировать поворотом регулировочного винта на корпусе сигнала.

Работы по демонтажу перьев вилки проводятся при снятой облицовке передней части скутера. Для удобства демонтажа перьев вилки рекомкндуется снять вилку в сборе (см. Подшипники рулевой колонки — обслуживание).

1. Снимаем верхний пыльник пера вилки, осторожно поддев его шлицевой отверткой.

2. Пассатижами и отверткой вынимаем стопорное кольцо.

Читайте также:  Регулировка холостого хода renault

3. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего перо вилки в траверсе.

4. Вынимаем перо из траверсы.

5. Ослабляем затяжку болта, фиксирующего шток амортизатора в нижней части пера.

6. Снимаем пыльник пера, осторожно поддев его шлицевой отверткой.

7. Снимаем пыльник.

8. Щипцами извлекаем стопорное кольцо пробки пера, находящееся под пыльником.

9. Вдвинув шток внутрь, извлекаем из штока верхнюю пробку.

10. Сливаем отработанное масло из вилки в подходящую емкость.

11. Извлекаем пружину вилки.

12. Отворачиваем фиксирующий болт штока амортизатора.

13. Разделяем направляющую и нижнюю часть пера вилки.

14. Извлекаем шток амортизатора.

15. Извлекаем сальник вилки, поддев его шлицевой отверткой.

Промываем все детали вилки в керосине и осматриваем их. Если заметны сильные повреждения или износ хромового покрытия неподвижных труб, необходимо заменить детали или вилку в сборе.

1. Запрессовываем сальник вилки при помощи оправки либо используя торцовую головку подходящего величины (см. Сальники — замена).

2. Установку остальных деталей вилки производим в обратной последовательности, залив требуемый объем масла, рекомендованного производителем согласно инструкции к скутеру.

В качестве заменителей специального масла для амортизаторов вилки подходят жидкость для гидроусилителей рулевого управления или масло для автоматических коробок передач (ATF).

Колесные подшипники скутеров, как правило, закрытого типа с «пожизненным» запасом смазки, поэтому демонтировать их приходится обычно только с целью замены.

Для демонтажа подшипников переднего колеса необходимо снять переднее колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка). Рекомендуктся также снять тормозной диск (см. Тормозной диск — замена) во избежание его повреждения при замене подшипников.

При замене подшипников руководствуйтесь правилами (см. Подшипники — дефектовка и замена).

Во избежание перккоса подшипника при демонтаже наносить удары по выколотке необходимо, упирая ее в противоположные стороны распорной втулки. Колесо можно при необходимости установить, подложив под обод два деревянных бруска.

1. Уперев выколотку из мягкого металла в распорную втулку ступицы колеса, аккуратными ударами молотка выбиваем один из подшипников.

2. Извлекаем один из подшипников ступицы вместе с распорной втулкой.

3. Оставшийся подшипник демонтируем также, как и снятый, при помощи I выколотки и молотка.

1. Установку подшипников и распорной втулки производим в обратном порядке, предварительно нанеся на втулку и подшипники тонкий слой пластичной смазки

2. Для запрессовки подшипников в ступицу колеса можно использовать подходящую по размеру инструментальную головку.

Проверку и обслуживание подшипников рулевой колонки рекомендуется проводить каждые 8–10 тыс. километров пробега скутера.

Работы по обслуживанию подшипников рулевой колонки проводятся при снятой облицовке передней части скутера.

Устанавливаем скуткр на центральную подставку.

1. Отворачиваем два болта, удерживающие верхнюю часть рулевой колонки.

2. Снимаем верхнюю часть рулевой колонки, вместе с рулем и приборной панелью.

3. Удерживая стопорную гайку вилки, отворачиваем контргайку.

Если подшипники рулевой колонки насыпные, необходимо быть осторожным при проведении следующей операции — шарики могут рассыпаться (в случае отсутствия пластичной смазки в обоймах).

4. Отвернув гайку вилки, сдвигаем вилку в сборе с траверсой и осью вниз, так, чтобы шарики нижнего опорного подшипника не выпали из обоймы (можно извлечь их магнитом).

5. В случае использования насыпных подшипников в рулевой колонке, аккуратно собираем все шарики и промываем их в керосине.

6. Наносим слой пластичной смазки на кольца подшипников, предварительно очистив их от грязи и остатков старой смазки.

7. Устанавливаем шарики на нижнее кольцо нижнего опорного подшипника.

8. Устанавливаем шарики подшипников на кольцо верхнего опорного подшипника.

8. Наносим слой пластичной смазки на гайку вилки и аккуратно устанавливаем вилку на место, следя за тем, чтобы ось вилки не сместила шарики с колец подшипников.

9. Затягиваем гайку вилки и фиксируем ее контргайкой.

10. Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора.

2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора.

3. Отворачиваем гайку вкрхнего крепления амортизатора, при необходимости, удерживая болт вторым ключом.

4. Извлекаем болт верхнего крепления амортизатора и снимаем амортизатор.

На штоке амортизатора не должно быть заметных следов масла, механических повреждений, видимых деформаций, коррозии. Чаше всего на скутерах применяются неразборные амортизаторы, и в случае наличия указанных повреждений, амортизатор подлежит замене.

Установку амортизатора производим в обратной последовательности.

Схема бензобака и маслобака и основной принцип работы приведены на рисунке.

Автоматический топливный кран: 1 — мембрана; 2 — игла; 3 — седло иглы; 4 -бензобак; 5 — топливный штуцер; 6 — штуцер-подвода разрежения; 7 — пружина

Для демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала снять багажник, заднюю часть облицовок и седло с подседельной емкостью (см. Облицовки — снятие и установка).

Перед снятием баков необходимо слить из них бензин (масло), либо, если эта операция трудновыполнима, заглушить шланги.

1. Отворачиваем четыре болта заднего бугеля.

2. Снимаем бугель, сдвигая его вверх.

3. Отсоединяем провода скнсоров уровня топлива.

4. Ослабив хомут, снимаем маслопровод с маслобака.

5. Отворачиваем два болта крепления j маслобака.

6. Снимаем маслобак, сдвигая его вверх.

7. Отворачиваем четырк болта заднего подкрылка, для получения доступа к автоматическому топливному крану.

8. Снимаем подкрылок, сдвигая его вперед и вниз.

9. Ослабляем хомуты на топливном кране и снимаем два шланга.

10. Снимаем бензобак, сдвигая его вперед и вверх.

Установку бензо — и маслобака производим в обратной последовательности.

1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе.

2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и крылу заднего колеса скутера.

3. Снимаем глушитель и стальную фиксирующую пластину.

4. При необходимости отворачиваем винты защитного экрана глушителя.

5. Снимаем защитный экран с глушиткля.

6. Снимаем прокладку глушителя.

Установку глушителя производим в обратном порядке, не забыв установить фиксирующую пластину на место. При необходимости, заменяем прокладку.

Прежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которык собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее всего, корродировали.

1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.

2. Отсоединяем отрицательный провод от аккумуляторной батареи, (см. Аккумуляторная батарея — снятие и установка).

3. Снимаем заднюю часть облицовки и сиденье с подседельной емкостью (см. с. 66).

4. Подкладываем под нижнюю часть рамы дополнительный упор (к примеру, деревянные бруски).

Далее необходимо отсоединить все элементы, связывающие силовой агрегат с остальными частями скутера.

Перед выполнением следующей операции, на скутерах с двухтактным двигателем с раздельной системой смазки необходимо слить масло из маслобака. Если это делать нкжелательно, то при снятии маслопровода необходимо заглушить штуцер маслобака.

5. Пассатижами снимаем пружинный хомут и снимаем шланг подачи масла со штуцера маслобака.

7. Размыкаем все разъемы, соединяющие силовой агрегат с бортовой сетью скутера.

8. Отсоединяем клеммы от катушки зажигания.

9. Отворачиваем винт крышки мембраны дроссельной заслонки (см. с. 115)

10. Вынимаем дроссельную заслонку из карбюратора вместе с тросом и дозирующей иглой (см. с. 116).

11. рекомендуется помнить, что к силовому агрегату всегда подключен дополнительный провод «массы». Необходимо найти место его подключения и отсоединить его.

12. Отсоединяем от рычага заднего тормоза трос или тягу (в случае, если привод — механический).

11. Вынимаем наконечник троса из бобышки рычага тормоза.

12. Отворачиваем хомут оплетки троса тормоза от картера силового агрегата и освобождаем трос.

Если на заднем колесе установлен дисковый гидравлический тормоз, необходимо снять весь суппорт в сборе, а также убедиться в том, что тормозной шланг не закреплен на картере силового агрегата. При необходимости, рекомендуется освободить его.

13. Отворачиваем болты крепления амортизатора и снимаем его (см. Задний амортизатор — замена).

14. Отворачиваем болты (либо гайку оси) крепления силового агрегата к раме, вынимаем болты (ось).

Прежде чем вынуть силовой агрегат из рамы, убедитесь, что скутер устойчиво стоит на дополнительной опоре (см. п. 3), так как центральная подставка часто крепится к картеру силового агрегата. После демонтажа болтов крепления агрегата к раме скутер уже не будет опираться на подставку.

16. Силовой агрегат освобожден, теперь можно вынуть кго из рамы, сдвинув назад.

Установку силового агрегата производим в обратной последовательности.

Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята, (см. Облицовки — снятие и установка).

1. регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15–30°С).

2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:

• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;

Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал торцовым ключом за центральный болт крыльчатки вентилятора, совмещаем метку «T» (У разных производителей обозначения ВМТ на маховике могут отличаться) на роторе генератора с приливом на картере.

На фото кожух охлаждения снят для наглядности

Чтобы определить ВМТ такта сжатия, достаточно посмотреть на расположение кулачков распределительного вала. Если кулачки направлены «вниз», поршень находится в ВМТ такта сжатия.

3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 50–100 куб. см, клапанные зазоры (Точные данные можно найти в инструкции по ремонту конкретной модели скутера) составляют 0,03–0,07 мм.

4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя.

5. Пассатижами с узкими губками вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом нужной толщины. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с натягом, но не свободно и не защемляется между клапаном и толкателем.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.

9. Устанавливаем все снятык детали в обратной последовательности.

КАРБЮРАТОР СКУТЕРА РАЗБОРКА, ПРОМЫВКА И СБОРКА

Carburetor CV — Constant velocity — карбюратор постоянного разрежения (англ.).

Пластиковые облицовки задней части скутера сняты, сиденье и подседельная емкость сняты (см. с. 66).

Прежде чем начать работу по промывке карбюратора, готовим рабочее место: на верстаке должно быть абсолютно чисто, желательно, чтобы в воздухе также было минимум пыли.

Стелим на верстак чистую бумагу — все извлеченные детали мы будем складывать на нее.

1. Перед снятием карбюратора с двигателя, закрываем топливный кран (если он механический) и сливаем топливо из поплавковой камеры:

• Устанавливакм скутер на центральную подставку.

• Подставляем под центральную часть скутера подходящую емкость (0,5 л) для сбора бензина, (предварительно рекомендуется найти, в каком месте под днищем выведена дренажная трубка).

• Ослабляем и выворачиваем на несколько оборотов дренажный винт (отображено на снятом карбюраторе).

Топливо стечет через дренажную трубку в емкость.

Не рекомкндуется выворачивать дренажный винт полностью. Достаточно вывернуть его на полтора — два оборота.

1. Снимаем карбюратор с двигателя. (см. с. 123).

2. На карбюраторах постоянного разрежения (CV) чаще всего используется поворотная дроссельная заслонка. Снимаем трос привода заслонки с поворотного сектора.

3. Отсоединяем от карбюратора все шланги.

4. Отворачиваем два винта крепления электромагнитного пускового обогатителя.

5. Снимаем прижимную пластину обогатителя.

6. Извлекаем обогатитель из корпуса карбюратора.

7. Отворачиваем винты крепления крышки вакуумной камеры.

Снимать крышку рекомендуется аккуратно, по направлению точно вверх, относительно продольной оси карбюратора, чтобы не повркдить пружину вакуумной дроссельной заслонки.

8. Снимакм крышку вакуумной камеры.

9. Извлекаем пружину дроссельной заслонки.

10. Извлекаем дроссельную заслонку в сборе с мембраной и дозирующей иглой.

11. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки направляющую пружины.

12. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки иглу главной дозирующей инфраструктуры.

13. Осматриваем мембрану. Если на ней присутствуют расколы, отверстия, надрывы или другие повреждения, узел (дроссельная заслонка в сборе с мембраной) подлежит замене. Карбюратор с даже незначительно поврежденной мембраной дроссельной заслонки не будет работать корректно.

14. Полностью выворачиваем и извлекаем дренажный болт поплавковой камеры.

15. Отворачиваем винты крепления поплавковой камеры.

16. Снимаем крышку поплавковой камеры.

Следующая операция примкнима только к «свежим» карбюраторам. По истечении нетого срока службы, прокладка «закисает» в посадочной канавке и извлечь ее, не повредив, достаточно сложно. Кроме того, после извлечения, скорее всего, прокладка вытянется, и будет практически невозможно установить ее обратно. На старых карбюраторах рекомендуется извлекать прокладку только в случае ее замены. Заменять прокладку необходимо только в случае ее течи.

17. Извлекаем прокладку крышки поплавковой камеры.

На данном карбюраторе установлен ускорительный насос. Если его нет в конструкции вашего карбюратора, пункты 18–25 пропускаем.

18. Снимаем пыльник штока ускорительного насоса.

Отворачивать винты крышки необходимо, придерживая пальцем саму крышку, так как она подпружинена и может отскочить при извлечении винтов.

19. Отворачиваем винты крепления крышки ускорительного насоса.

20. Снимаем крышку.

21. Снимаем возвратную пружину мембраны.

22. Извлекаем мембрану в сборе со штоком привода.

23. Пинцетом извлекаем уплотни-тельное кольцо топливного канала ускорительного насоса.

Под жиклером ускорительного насоса установлен шариковый клапан. Будьте внимательны при извлечении жиклера. Можно потерять мелкие детали.

24. Выворачиваем жиклер ускорительного насоса.

25. Извлекаем жиклер, пружину и шарик.

26. Отворачиваем винт оси поплавка.

27. Снимаем поплавок вместе с осью.

Часто встречаются конструкции, в которых ось поплавка вставляется в отверстия на приливах корпуса карбюратора. В таком случае, необходимо вытянуть ось пинцетом или пассатижами с узкими губками и затем снять поплавок.

28. Извлекаем запорную иглу.

29. Осматриваем иглу на предмет повреждений:

• Рабочая поверхность иглы (1) должна быть ровной, без заметной выработки, царапин, сколов и деформаций. «Конус» иглы изготовлен с применением высокопрочных материалов. Его нельзя шлифовать, полировать и вообще, обрабатывать любым механическим путем. Игла с указанными дефектами подлежит замене.

• Хвостовик иглы (2) должен свободно перемещаться вдоль оси иглы, а также возвращаться в исходное положение после нажатия на него. Если хвостовик перемещается с трудом, заедает или не возвращается в исходное положение после нажатия — игла подлежит замене.

• Пружинный держатель иглы (3) не должен иметь деформаций, не допускается его подгибание или изменение конфигурации. Держатель должен свободно вращаться на игле. Если держатель деформирован или не вращается (вращается с затруднением), игла подлежит замене в сборе.

30. Отверткой с подходящим по размеру лезвием выворачиваем и извлекаем жиклер главной дозирующей инфраструктуры.

31. Выворачиваем и извлекаем жиклер холостого хода.

32. Накидным или рожковым ключом выворачиваем распылительную трубку главной дозирующей инфраструктуры.

Прежде чем выворачивать винт «качества», необходимо завернуть его, считая количество оборотов от изначального положения до упора. Необходимо запомнить или записать получившееся число, чтобы при сборке и настройке карбюратора выставить винт «качества» в исходное положение.

33. Выворачиваем и извлекаем винт «качества» смеси.

34. Извлекаем пружину, металлическую шайбу и резиновое кольцо.

Строго запрещено допускать контакт резиновых деталей карбюратора и сильных растворителей. При контакте с очистителем карбюратора или прочими сильными растворителями резиновые детали разрушаются и не подлежат восстановлению. Поэтому важно начинать сборку карбюратора только убедившись, что очиститель полностью испарился, либо был удален сжатым воздухом.

Нельзя прочищать рабочие каналы жиклеров механическим путем (проволокой, шилом, какими-либо инструментами). Каналы жиклеров имеют точно подобранный диаметр и изготовлены из мягкого металла. Любое механическое воздействие может изменить геомктрию отверстия и привести к нарушению работы карбюратора. Если в канале жиклера скопилось много отложений, лучше всего оставить жиклер погруженным в какой-либо растворитель на несколько часов и затем продуть сжатым воздухом.

35. Промываем все металлические детали очистителем карбюратора (растворителем для нитрокрасок, ацетоном, эфирным спиртом). Наилучший эффект достигается при последовательной промывке и продувке деталей сжатым воздухом. Если такой возможности нет, просто оставляем промытые детали до полного высыхания.

36. Сборку производим в последовательности, обратной разборке, учитывая слкдующие особенности:

• Перед установкой винта «качества» надеваем на него пружину, металлическую шайбу и затем резиновую шайбу. Важно соблюсти последовательность! (см. фото к п. 34).

• Вворачиваем винт «качества» до упора, но не затягиваем егр, и затем выворачиваем на то число оборотов, то было установлено изначально (см. п. 33).

• После сборки поплавкового механизма проверяем герметичность запорной иглы. Подсоединяем к впускному штуцеру карбюратора шланг (к примеру, дренажный), и, придерживая рукой поплавок в закрытом положении, заливаем в шланг небольшое количество бензина. Если при этом из-под иглы будет просачиваться бензин, соединение нкгерметично и игла подлежит замене.

• Желательно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Уровень измеряется в миллиметрах, и указывается производителями для каждой модели скутера, так же, как и методика измерения (может сильно отличаться на разных моделях, поэтому не будем их здесь рассматривать).

• После сборки рекомендуется обработать возвратную пружину сектора привода механической дроссельной заслонки проникающей смазкой.

Работы по демонтажу карбюратора проводятся при снятых задних облицовках, сиденье и подседельной емкости (см. с. 66).

Прежде чем начать работу по промывке карбюратора, готовим рабочее место: на верстаке должно быть абсолютно чисто, желательно, чтобы в воздухе также было минимум пыли.

Стелим на верстак чистую бумагу — все извлеченные детали мы будем складывать на нее.

1. Если на карбюраторе предусмотрен сливной клапан, сливаем топливо из поплавковой камеры.

2. Пассатижами снимаем пружинные хомуты и снимаем с карбюратора топливный шланг и вакуумный шланг топливного крана.

3. Отсокдиняем вакуумный шланг масляного насоса.

Читайте также:  Регулировка клапанов приора стоимость

4. Разъединяем разъем электромагнитного клапана обогатителя.

5. Отворачиваем винт крышки дроссельной заслонки (либо отвораем саму крышку, если она выполнендк гайки).

6. Вынимаем дроссельную заслонку из карбюратора вместе с тросом и дозирующей иглой.

Рекомендуется закрыть дроссельный колодец чистой тканью во избежание попадания в него грязи.

7. Ослабляем затяжку хомутов впускного патрубка.

8. Снимаем карбюратор с впускного трубопровода в сборе с патрубком.

9. Отделяем карбюратор от патрубка воздушного фильтра.

10. Снимаем с карбюратора впускной патрубок и возвращаем его на трубопровод.

11. Если на карбюраторе не предусмотрен сливной клапан и топливо не было слито перед началом снятия карбюратора, переворачиваем карбюратор над подходящей емкостью дроссельным колодцем вниз и сливаем топливо из поплавковой камеры.

12. Снимаем кожух пускового обогатителя.

13. Отворачиваем два винта, крепящие пусковой обогатитель.

14. Вынимаем пусковой обогатитель из карбюратора.

15. Отворачиваем винты крышки поплавковой камеры.

16. Снимаем крышку поплавковой камеры.

17. Пинцетом или узкими плоскогубцами вынимаем ось поплавка.

18. Вынимаем поплавок вместе с запорной иглой.

19. Осматриваем рабочую кромку запорной иглы на предмет износа или повреждений. В случае значительного износа, игла подлежит замене.

Рабочая кромка запорной иглы изготавливается из резины или методом напыления на металл износостойкого покрытия. Поэтому ее нельзя полировать или шлифовать. Изношенная игла подлежит замене.

20. Выворачиваем все жиклеры.

21. Выворачиваем регулировочный винт «количества» смеси.

Прежде чем выкручивать винт «качества», необходимо завернуть его, считая количество оборотов от изначального положения, до упора. Необходимо запомнить или записать получившееся число. Если на карбюраторе нет винта качества смеси, то состав смеси регулируется только жиклером.

22. Выворачиваем регулировочный винт «качества» смеси.

23. Вынимаем его из карбюратора вместе с пружиной.

24. Промываем все каналы карбюратора, а также все извлеченные детали очистителем карбюратора.

Наилучший эффект при промывке достигается, если сразу после обработки детали «очистителем карбюратора», продувать ее сжатым воздухом. Если такой возможности нет, просто оставляем деталь до полного высыхания.

Если нет возможности использовать очиститель карбюратора, то можно воспользоваться ацетоном, растворителкм для нитрокрасок, эфирным спиртом. В случае разборки вакуумного карбюратора не допускайте попадание растворителей на резиновую мембрану.

Сборку производим в обратной последовательности.

Винт «качества» необходимо завернуть до упора и вывернуть на то количество оборотов, то было установлено изначально.

Чтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)

1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора.

2. Снимаем крышку кожуха.

3. Удерживая рукой крыльчатку вентилятора от вращения, отворачиваем два болта ее крепления.

4. Снимаем крыльчатку.

5. Зафиксировав ротор генератора от вращения при помощи распорки либо специального съемника, отворачиваем ключом гайку крепления ротора, находящуюся под крыльчаткой.

Соблюдайте аккуратность при фиксации ротора с помощью распорки, чтобы не повредить обмотки генератора, находящиеся на статоре.

6. Заворачиваем на место болты крепления крыльчатки для облегчения демонтажа ротора.

7. При помощи двухзахватного съемника снимаем ротор.

8. Отворачиваем болты крепления статора.

9. Снимаем статор генератора с картера двигателя.

Измерив при помощи мультиметра сопротивление, проверяем отсутствие обрывов в обмотках и выпрямительных диодах. Сопротивленик обмоток должно составлять 2–5 Ом.

Рекомендуется периодически очищать ротор и статор генератора от пыли и грязи мягкой щеткой либо сжатым воздухом (при возможности). Основные проблемы в работе генератора возникают именно из-за загрязнения отдельных его частей и возникновения окислов на паяных клеммах.

Сборку и установку гкнератора производим в обратном порядке.

Диагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки.

1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет от 3 до 5 Ом.

2. При присоединенных проводах сопротивление первичной обмотки составляет около 250 Ом.

3. Сопротивление вторичной обмотки проверяется путем измерения сопротивлкния между колпачком свечи и одним из выводов первичной обмотки.

В случае, если тестер не показывает обрыва первичной и вторичной цепи катушки зажигания, а искра слабая — катушку необходимо заменить.

Демонтаж катушки зажигания производится при снятом сиденье и подседельной емкости (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Отворачиваем болт крепления катушки. На нем также крепится клемма «массы», которую при сборке необходимо установить обратно.

Перед снятием клемм пометьте их, чтобы при сборке не перепутать местами.

2. Сняв клеммы первичной обмотки, извлекаем катушку с посадочного места.

Установку катушки зажигания производим в обратном порядке.

Замена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.

Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Шестигранным ключом отворачиваем болт кркпления реле-регулятора и отрицательного вывода.

2. Снимаем реле-регулятор с посадочного места.

3. Отсоединяем от реле-регулятора клеммный разъем.

Сборку и установку реле-регулятора производим в обратной последовательности, предварительно нанеся на клеммы контактов специальный токопроводящий состав для защиты от коррозии или проникающую смазку.

Замена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.

Для демонтажа реле поворотов необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки -снятие и установка).

1. Вынимаем реле указателей поворота из гибкого резинового держателя.

2. Отсоединяем разъем реле.

3. Заменяем реле указателей поворота.

Устанавливаем реле в обратной последовательности.

Для демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера.

2. Снимаем с реле стартера колодку разъема.

Сборку производим в обратной последовательности. При сборке рекомендуется зачистить клеммы реле и нанести на них тонкий слой специального токопроводящего состава или проникающей смазки для защиты от коррозии.

Для демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).

1. Отворачиваем два винта передней опоры обгонной муфты.

3. Извлекаем обгонную муфту стартера.

Чтобы проверить исправность обгонной муфты, берем ее за приводную шестерню (большего диаметра) и поворачиваем ведомую шестерню (меньшкго диаметра) по часовой стрелке. Шестерня должна, вращаясь без усилий и заеданий, выдвинуться по спирали до упора. Далее отпускаем ведомую шестерню — она должна быстро вернуться в исходное положение. Пробуем провернуть вкдомую шестерню против часовой стрелки — шестерня вращаться не должна.

Если ведомая шестерня вращается против часовой стрелки, обгонная муфта подлежит замене. Если ведомая шестерня вращается по часовой стрелке с заеданиями или туго, то, скорее всего, обгонную муфту также придется заменять. Узел неразборный, и отремонтировать его практически невозможно. Правда, можно попробовать отмочить муфту в керосине, а затем окунуть ее в масло и дать ему стечь.

4. Отворачиваем от положительного вывода стартера наконечник провода.

5. Отворачиваем два болта стартера.

6. Извлекаем стартер.

Сборку производим в обратной последовательности. Резиновое кольцо слегка покрываем смазкой.

Перед сборкой необходимо очистить корпус стартера и обгонную муфту от грязи и продуктов износа, также необходимо проверить целостность резинового уплотнительного кольца на посадочной плоскости стартера, в случае необходимости — заменить кольцо.

Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).

Крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведомый шкив вариатора и сцепление снято. Допускается снять заднее колесо (см. Заднее колесо — снятие и установка) перед началом работ, однако для удобства можно не трогать его непосредственно до момента извлечения из картера ведомого вала редуктора, на котором закреплено колесо.

1. Сливаем масло из редуктора главной передачи (см. Задний редуктор — замена масла).

2. Отворачиваем болты крепления крышки редуктора.

3. Двумя отвертками или монтажными лопатками поддеваем крышку за расположенные на противоположных торцах приливы и страгиваем ее с места.

4. Снимаем крышку вместе с ведущим валом редуктора.

5. Снимаем прокладку крышки.

Снимать прокладку рекомендуется очень аккуратно во избежание ее повреждения. Если прокладка «присохла» к картеру и крышке и при снятии порвалась, она подлежит замене.

7. Снимаем дистанционную шайбу промежуточного вала.

8. Извлекаем из картера ведомый вал редуктора в сборе с шестерней. Возможно, для того, чтобы выпрессовать вал из подшипника, придется воспользоваться выколоткой из мягкого металла и молотком. Легкими ударами со стороны колеса выбиваем вал из подшипника.

9. Извлекакм из картера промежуточный вал вместе с шестерней.

10. Вынимаем регулировочную шайбу, которая расположена между картером и шестерней.

11. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь масла из редуктора, необходимо определить текущий сальник и заменить его (см. с. 172 «Сальники -, замена»)

12. Промываем все детали в керосине, уайт-спирите или дизельном топливе.

13. Проверяем состояние подшипников качения редуктора, и, при необходимости, заменяем изношенные. Подшипники должны вращаться свободно, без усилий, заеданий и шумов, не должны иметь замктного люфта, как осевого, так и радиального (см. Подшипники — дефектовка и замена). Шейки валов, на которые надеты подшипники, не должны иметь радиального люфта в кольцах подшипников.

14. Осматриваем все детали редуктора на предмет износа и механических повреждений: зубья шестерен могут иметь равномерный износ, однако, не до такой степени, когда зубья заметно изменили свою форму. Не дозапускаются выкрошенные или сломанные зубья. Если в конструкции редуктора применяются подшипники скольжения (бронзовые втулки), валы в них не должны иметь радиального люфта, задиров и наволакивания бронзы на сталь. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.

Сборку редуктора производим в обратной последовательности.

Заливаем в редуктор трансмиссионное масло (см. Задний редуктор — замена масла).

Снятие (отображено на снятом силовом агрегате)

1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.

2. Шестигранным ключом отворачиваем болт кикстартера и снимаем его с оси.

3. Отворачиваем все болты крепления крышки вариатора.

4. Снимаем крышку вариатора.

Перед заменой ремня вариатора необходимо убедиться в необходимости такой замены. Преждк всего измеряем ширину ремня.

На внешней стороне ремня указана минимальная рабочая ширина. Если реальная ширина ремня меньше указанной — ремень подлежит замене.

Если на ремне имеются механические повреждения: надрывы, расколы, отдельные оторванные волокна, и тому подобное — ремень также подлежит замене.

5. Руками разжимаем подпружиненные половинки ведомого шкива вариатора и утапливаем ремень между половинками максимально к центру шкива.

6. Медленно проворачиваем шкивы вместе с ремнем, не допуская выскальзывания ремня на внешний радиус ведомого шкива, одновременно снимакм ремень с ведущего шкива.

Новый ремень должен соответствовать прежнему по длине и ширине.

Перед установкой нового ремня необходимо очистить кожух вариатора от продуктов износа ремня и сцепления: продуть сжатым воздухом, пропылесосить или вымести щеткой.

1. Новый ремень надеваем на ведомый шкив и утапливаем его на внутренний радиус, раздвигая половинки шкива.

2. Надеваем ремень на одну из сторон ведущего шкива и, прокручивая, окончаткльно устанавливаем ремень на место.

3. Проворачиваем вариатор несколько раз для того, чтобы ремень занял положение, соответствующее минимальной скорости движения (ремень на большом радиусе ведомого шкива и на малом — ведущего).

Устанавливаем остальные снятые датали в последовательности, обратной разборке.

Крышка вариатора снята, ремень вариатора можно не снимать, (см. Ремень вариатора — замена)

1. Отворачиваем гайку ведущего шкива вариатора. Для этого необходимо зафиксировать ведущий шкив: вставляем подходящую по размеру отвертку в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты.

2. Снимаем с вала упорную шайбу.

3. Снимаем с вала втулку храпового механизма кикстартера.

4. Снимаем фиксирующую шайбу ведущего шкива.

5. Снимаем внешнюю половину вкдущего шкива.

6. Снимаем с вала дистанционную шайбу.

7. Снимаем центрирующую втулку ведущего шкива.

8. Снимаем с вала шкив вариатора в сборе.

9. Снимаем шлицевую шайбу.

10. Снимаем приводную шестерню стартера.

11. Снимаем шлицевую шайбу.

12. Снимаем с вала дистанционную втулку.

13. Извлекаем заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.

14. Извлекаем из корпуса вариатора все шесть роликов.

Осматриваем ролики на предмет износа.

Они подлежат замене:

При заметной выработке.

При видимых механических дефектах пластиковой рубашки (сколы, глубокие царапины).

При ненадежном соединении пластиковой рубашки и металлической втулки.

При наличии отклонении от круглой формы в сечении.

Ролики вариатора — одни из основных деталей трансмиссии. В совокупности с пружиной ведомого шкива, они определяют весь характер динамики скутера. Основная рабочая характеристика ролика вариатора — его масса. При покупкк новых роликов необходимо подбирать их в точном соответствии с теми, которые были установлены на заводе-изготовителе, либо заменить весь комплект вариатора в сборе (подробнее см. Тюнинг).

Недопустимо одновременное использование роликов разной массы.

Недопустимо использование новых роликов одновременно со старыми. Ролики должны заменяться только комплектом.

Недопустимо одновременное использование роликов из разных комплектов.

15. Осматриваем рабочие поверхности ведущего шкива. Поверхности должны быть ровными, без сильной выработки от ремня. Допускается выработка глубиной не более 0,5 мм. При малых величинах выработки, можно отполировать поверхности при помощи пасты ГОИ или других аналогичных средств.

Также важно убедиться, что на рабочей поверхности шкива нет прочих механических повреждений: забоин, заусенцев, раковин.

Перед сборкой необходимо убедиться, что сальник цапфы коленчатого вала не имеет течей и механических повреждений. Попадание масла в камеру вариатора недопустимо, кроме того, если мотор двухтактный, текущий сальник приводит к разгерметизации кривошипной камеры, что приводит к потере мощности и перебоям в работе двигателя.

Перед сборкой очищаем все детали от грязи и резиновой пыли, промываем их водой с моющим средством.

Сборку производим в обратной последовательности. Ролики вариатора, а также трущиеся поверхности центрирующей втулки смазываем тонким слоем пластичной смазки.

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно крупным моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на той установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, рккомендуется зажимать узел в тисках с минимально важным усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае, сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как отображено на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз-шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на той свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителкм для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпфкры могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем паккт колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

Читайте также:  Регулировка фар в кокшетау

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

На примере двигателя с раздельной системой смазки

Блок «мотор-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка), крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать) (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива), выхлопная система снята (см. Глушитель — снятие и установка).

1. Отворачиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его в сборе с подкрылком заднего колеса.

3. Снимаем катушку зажигания в сборе с высоковольтным кабелем (см. Катушка зажигания — диагностика и замена).

4. Отворачиваем болты крепления кожуха охлаждения цилиндра.

5. Снимаем кожух.

6. Снимаем кожух вентилятора, крыльчатку и ротор генератора, (см. Генератор — разборка и проверка)

7. Отворачиваем винты крепления основания статора генератора.

8. Снимаем статор в сборе.

9. Выворачиваем свечу зажигания из головки цилиндра.

10. Отворачиваем болты крепления впускного патрубка и снимаем его в сборе с лепестковым клапаном, если он присутствует в конструкции двигателя. Закрываем окно впускного коллектора чистой тканью во избежание попадания в него грязи и мелких деталей.

11. Трубчатым ключом отворачиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра.

Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места нк получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

12. Снимаем головку цилиндра со шпилек.

В нашем случае прокладка головки цилиндра выполнена из термостойкой резины. Такую прокладку можно использовать многократно при снятии-установкк головки, однако, чаще всего, в скутер-ных моторах применяются алюминиевые или медные прокладки головок. Такие прокладки подлежат замене при каждой разборке, поскольку при затягивании гаек головки повторно установить прокладку в первоначальное положение практически невозможно, соответственно, уплотнение не будет качественным.

13. Извлекаем прокладку головки цилиндра и осматриваем ее с целью обнаружения повреждений.

Цилиндр практически всегда «прикипает» к картеру и стронуть его с места также не удается. Для снятия снова воспользуемся киянкой или резиновым молотком, нанося легкие удары поочередно с противоположных сторон цилиндра. Будьте аккуратны, чтобы не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

При отделении цилиндра от картера проверьте, полностью ли отделилась прокладка от одной из плоскостей (цилиндра, либо картера). Важно не порвать прокладку, так как возможно ее повторное использование при сборке. Порванная или поврежденная прокладка подлежит замене.

14. Снимаем цилиндр.

15. Отворачиваем винты крепления маслонасоса.

16. Извлекаем маслонасос из картера.

17. Для удобства дальнейших работ рекомендуется закрыть полость кривошипной камеры чистой тканью, во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей, особенно, если не планируется разбирать картер двигателя.

18. Осторожно отделяем прокладку цилиндра.

Перед выворачиванием шпилкк рекомендуется обработать резьбовые соединения проникающей смазкой или керосином, и дать пропитаться в течение нескольких минут.

19. Выворачиваем шпильки крепления цилиндра ( Операция необходима для замены самих шпилек, а также возможна для удобства снятия и установки поршня, однако необязательна ).

Если под рукой нет шпиль-коверта, можно вывернуть шпильки при помощи двух гаек. Наворачиваем гайки на шпильку, и затягиваем друг относительно друга. Теперь можно выкрутить шпильку, вращая ее ключом за внутреннюю гайку.

20. Тонкими пассатижами или специальным съемником стопорных колец извлекаем стопорные кольца поршневого пальца.

21. Извлекаем поршневой палец. Как правило, палец установлен в поршень с незначиткльным натягом, и при демонтаже не требуется специального съемника. Одной рукой надежно обхватываем поршень, чтобы зафиксировать его, и подходящей по диаметру выколоткой выдавливаем палец из поршня.

Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо тор-цев верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.

22. Снимаем поршень.

23. Извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.

В некоторых моделях двигателей, особенно прежних выпусков, а также четырехтактных, в верхней головке шатуна применяется подшипник скольжения, который заменяется только в сборе с колкнчатым валом и шатуном.

25. Снимаем центральную подставку, для этого:

Извлекаем шплинт из оси подставки.

Снимаем с оси шайбу.

Поворачиваем блок таким образом, чтобы подставка была направлена вверх.

Пружина центральной подставки натянута, поэтому необходимо надежно держать подставку во время извлечения оси.

Придерживая подставку, выколоткой подходящего диаметра выбиваем ось.

Снимаем подставку с картера, одновременно снимаем пружину.

26. Щипцами для стопорных колец снимаем с цапфы коленчатого вала стопорное кольцо шестерни привода маслонасоса скутора.

27. Снимаем пружинную шайбу.

28. Трубчатым ключом отворачиваем все болты, стягивающие половины картера.

29. Аккуратно обстукиваем резиновым молотком малую половину картера по кругу в направлении «от стыка».

30. Снимаем малую половину картера вместе с шестерней привода маслонасоса.

31. Извлекаем шестерню привода маслонасоса.

32. Тонкими пассатижами извлекаем из цапфы коленчатого вала штифт шестерни привода маслонасоса.

33. Снимаем стопорное кольцо сальника коленчатого вала скутора.

34. Снимаем с цапфы сальник.

35. Снимаем с цапфы подшипник коленчатого вала (возможно, для этого потребуется универсальный съемник).

36. Используя выколотку из мягкого металла и молоток, аккуратно выбиваем коленчатый вал из подшипника большой половины картера.

37. Извлекаем коленчатый вал.

ДЕФЕКТОВКА деталей ДВИГАТЕЛЯ СКУТОРА

Все цифры (зазоры, размеры и прочее), приведенные в данной главе являются усредненными для двигателей 50-кубовых скутеров. Точные значения указаны в руководстве по ремонту конкретной модели скутера.

38. Снимаем кольца с поршня. Для этого лучше всего воспользоваться способом с применением тонких металлических пластин, отображенном на фото.

Кольца снимаем по очереди.

Под верхнее поршневое кольцо поочередно вставляются три или четыре пластины из тонкого металла или упругого пластика, разводятся на равные расстояния друг от друга и кольцо снимается по пластинам, как по направляющим.

Повторяем операцию для второго кольца.

39. Проверяем состояние поршневых колец, для этого вставляем кольцо в цилиндр и замеряем зазор в замке кольца при помощи щупа.

Номинальный зазор в замке кольца должен находиться в пределах 0,1–0,2 мм. При зазоре более 0,5 мм кольца подлежат замене.

Вставляем кольца в их проточки на поршне и замерякм торцевой зазор между стенкой канавки и кольцом (разницу ширины кольца и канавки).

Зазор не должен превышать 0,07–0,08 мм. Однако, кольцо должно свободно, без усилий перемещаться в канавке, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

40. Проверяем состояние цилиндра и поршня. Есть несколько методов проверки. Вот наиболее распространенные:

40.1. Наиболее точный метод — инструментальный.

• Измеряем микрометром диаметр в центральной части поршня, в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Место измерения обусловлено тем, что поршень имеет овальную форму в поперечном, и бочкообразную, в продольном разрезе. Необходимо измерить зазор в самой «толстой» части поршня.

Красным цветом отображены области, выступающие за пределы правильной цилиндрической формы»

Синим — область измерения.

• Нутромером измеряем диаметр цилиндра в нескольких местах (снизу, в центре и сверху).

Сравниваем полученные измерения. Разница в числах (зазор) не должен превышать 0,07–0,08 мм. Если зазор в паре цилиндр — поршень больше, то поршень и цилиндр подлежат замене.

40.2. Менее точный, но более доступный метод:

 Опускаем поршень в цилиндр, сорикнтировав его в рабочее положение.

 Измеряем зазор при помощи щупа в средней части поршня, в плоскости поперечной оси поршневого пальца. Наиболее простой, но не точный способ измерения зазора в цилиндро-поршневой группе — визуальный.

 Устанавливаем цилиндр на плоскую ровную поверхность.

 Протираем поршень от пыли и смазываем тонким слоем моторного масла.

 Вставляем поршень в цилиндр в рабочем положении и отпускаем его. Поршень должен без заеданий, равномерно опуститься в цилиндр полностью примерно за 1 секунду. Если поршень застрял на половине пути — зазор мал, либо на поверхности поршня имеются задиры. Если провалился со стуком — зазор велик и поршень подлежит замене.

 Осматриваем трущиеся поверхности поршня и цилиндра на предмет повреждений.

 На трущихся поверхностях цилиндра и поршня возможно возникновение царапин и задиров, которые возникают в результате перегрева двигателя, масляного голодания, использования некачественного масла или повреждения воздушного фильтра. Осматриваем юбку поршня. Если на ней есть глубокие ( Грань между «глубокой» и «мелкой» царапинами можно определить на ощупь. Проводим пальцами по поверхности поршня, если царапины ощущаются — считаем ее глубокой. Если же царапину на ощупь почувствовать не удается, считаем ее мелкой ) царапины и задиры — поршень подлежит замене. Если царапины не глубокие — допускается зашлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой ( В отличие от юбки, днище поршня можно и даже нужно отполировать до «зеркала» (мелкозернистой шкуркой и пастой ГОИ). К гладкой поверхности гораздо хуже прилипает нагар, что способствует улучшению охлаждения поршня и снижает вероятность возникновения калильного зажигания ) (№№ 600–800). При этом рекомендуется определить и устранить причину появления глубоких задиров и царапин.

Юбку поршня нельзя полировать до зеркального блеска. Шероховатая поверхность юбки удерживает большее количество бензо-масляной смеси, что значительно улучшает смазку пары цилиндр-поршень.

• Если на поршне обнаружены прочие повреждения (сколы, нарушения геометрии, отверстия, и прочее), он подлежит замене).

41. Осматриваем цилиндр на предмет повреждений. Если на зеркале цилиндра обнаружены глубокие царапины, цилиндр подлежит замене.

42. Проверяем игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Подшипник с шатуном должен свободно надеваться на поршневой палец, но при этом не должен иметь радиального люфта на нем. Заводим подшипник с вставленным в него поршневым пальцем в верхнюю головку шатуна и подкачаем палец в поперечном направлении относительно оси установки пальца. Если в сочленении чувствуется даже минимальный люфт, подшипник подлежит замене.

43. Проверяем коленчатый вал.

• Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный ( Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается ) люфт есть — коленчатый вал подлежит замене.

• Желательно (при возможности) измерить биение цапф коленчатого вала. Для этого устанавливаем его в токарных центрах и индикатором измеряем биение каждой цапфы.

44. Осматриваем лепестковый клапан. Если рабочие пластины потрескались, имеют физические повреждения или неплотно прилегают к плоскости корпуса, клапан подлежит замене.

Сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке. При этом:

Перед установкой новой прокладки необходимо полностью удалить остатки старой прокладки с поверхностей половинок картера (ножом, шабером или при помощи химического средства для удалкния старых прокладок).

45. Устанавливаем коленчатый вал в большую половину картера. Для облегчения запрессовки подшипников рекомендуется разогркть картер до 100–120° С при помощи технического фена или в духовке электрической кухонной плиты, а подшипник — охладить (при помощи специального охлаждающего спрея, который можно приобрести в магазине автозапчастей) или просто положив подшипник в морозильную камеру на нето время.

46. Смазываем моторным маслом подшипники коленчатого вала и шатуна.

47. Устанавливаем новую прокладку на большую половинку картера.

48. Устанавливаем малую половинку картера на место (предварительно разогрев посадочное место подшипника).

49. Заворачиваем болты картера и затягиваем их по кругу в несколько приемов (момент затяжки см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

После установки коленчатый вал должен свободно, без заеданий, стуков и щелчков вращаться в обе стороны.

50. Перед установкой поршня устанавливаем на место поршневые кольца (см. с. 156 п. 38), вставляем одно из стопорных колец на место, затем ориентируем поршень стрелкой (она выбита на донышке поршня) вперед, то есть к выпускному окну. Запрессовываем палец до упора в противоположное стопорное кольцо и устанавливаем второе стопорное кольцо.

51. Вворачиваем шпильки цилиндра. Затягивать шпильки удобнее всего шпильковертом, однако если его нет, можно воспользоваться ткм же способом, что и при выворачивании — при помощи двух гаек (см. с. 152 п. 19).

52. Устанавливаем прокладку цилиндра.

53. Перед установкой цилиндра на поршень необходимо развернуть поршневые кольца замками напротив фиксирующих штифтов, которые расположены в канавках и развернуты на угол примерно 120° относительно друг друга.

54. Смазываем зеркало цилиндра тонким слоем моторного масла и надеваем цилиндр на поршень, придерживая пальцами кольца.

Если цилиндр нк надевается, ни в коем случае нельзя использовать силу, стараясь загнать его на место. Необходимо убедиться, что поршнквые кольца прижаты конусной фаской на нижней кромке цилиндра и вошли внутрь. Если нет — снять цилиндр, проверить правильность установки колец (замки напротив штифтов) и повторить операцию.

55. Устанавливаем головку цилиндра на шпильки, наворачиваем гайки и затягиваем их постепенно крест-накрест (момкнт затяжки см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

56. Устанавливаем на место впускной патрубок в сборе с лепестковым клапаном.

57. Вворачиваем свечу зажигания.

58. Устанавливаем все оставшиеся детали в последовательности, обратной разборке.

Блок «мотор-трансмиссия» извлечен из рамы скутера (см. Силовой агрегат — снятие и установка).

1. Сливаем масло из двигателя (см. Моторное масло — замена). ( Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать )

2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.

3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.

4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.

Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается нето количество масла, то выльется при снятии крышки.

5. Снимаем крышку головки цилиндра.

6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.

7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим кго в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра (см. Карбюратор переменного разрежения — разборка, промывка и сборка).

8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.

9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.

10. Снимаем кожух охлаждкния цилиндра (см. Двухтактный мотор — разборка и сборка).

Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия (см. Регулировка клапанных зазоров), при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.

11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.

12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.

13. Отворачиваем болты корпуса на-тяжителя цепи ГРМ.

14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.

15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.

16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.

17. Снимаем опору коромысел в сборе.

18. Снимакм цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.

19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.

20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.

21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.

22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.

Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведкт к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.

23. Снимаем прокладку головки цилиндра.

24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.

25. Снимаем цилиндр со шпилек.

Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.

Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.

26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклкилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.

27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.

28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень (подробнее см. Двухтактный мотор — разборка и сборка).

29. Дальнейшая разборка четырехтактного двигателя производится аналогично разборке двухтактного двигателя (см. Двухтактный мотор — разборка и сборка).

Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя (см. Двухтактный мотор — разборка и сборка).

Маслосъемное кольцо заменяется, вместе с компрессионными.

Источник

Adblock
detector