Меню

Geely mk cross регулировка фар



Geely МК / Cross. Регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наиболее яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.

Рис. 4.10. Регулировка света фар.

На фото показана левая фара. Регулировочные винты на правой фаре расположены симметрично.

8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.

9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

Вращение регулировочных винтов для наглядности показано на снятой фаре.

Винт регулировки по вертикали, помимо отвертки, можно вращать и ключом «на 10».

10. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.10), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в лицевой поверхности накладки противотуманной фары, выполненного рядом с рассеивателем.

Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.

Источник

Как победить плохой свет на джили мк кросс.

Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.

Долго думал о том, как улучшить свет «малой кровью» (пихал и светодиодные лампы-«кукурузы», ставил и лампочки а-ля +100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.
Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.
Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки «прилипнуть».
В общем посмотрел на «Драйве» кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что «легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5″ и + в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5» morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.
Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь) ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в «телевизор»).
Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар). Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя. Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =) … Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие «круги» на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…
Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.
Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : «пару раз провести напильником и все супер»…
В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете «переходные рамки» для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем. Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto. При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они «торчали» в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре. После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им). Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).
Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую «колбаску» я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары). На следующий день решил поставить уже обновленные «глаза-светилы» на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через «проволоку», которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы. Так вот у стандартных линз в местах крепления «проволочки, которая держит лампу в фаре» были специальные «уши», на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((
В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):
На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил «переходник» для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из «лапок» переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый «чехол» разъема, оголив клемму), поверх этого «бутерброда» прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с «проволокой, которая держит лампочку» и второй контакт уже подключается к лампочке.
По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.
Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.
Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!

Читайте также:  Как отрегулировать гур уаз патриот

Источник

Geely mk cross регулировка фар

Geely МК / Cross. Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок «Чек двигателя».
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Читайте также:  Регулировка подачи масла на цепь бензопилы интерскол

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя».

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке «Чек двигателя».

Также с появлением «Чек двигателя» в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели «Чек двигателя» является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Источник

Джили МК. Джили МК Кросс. Фары. Регулировка света фар

Про особенности конструкции фар автомобиля и регулировку света фар.

Особенности конструкции фар головного света

На автомобилях Джили МК используются блок-фары, объединяющие в одном блоке раздельные фары ближнего и дальнего света, что позволяет их использовать одновременно при включении дальнего света. В блок-фаре также находится указатель поворота. Кроме того, в фарах расположены лампы габаритных огней.

Ближний и дальний свет фар включают левым подрулевым переключателем наружного освещения с использованием реле, которое находится в монтажном блоке моторного отсека.

Управляющее напряжение подаётся на обмотку реле включения фар от подрулевого переключателя, если он находится в положении включения света фар.

В не зависимости от положения переключателя, можно кратковременно включить дальний свет фар, перемещая на себя рычаг переключателя.

Мигание дальним светом фар на международном языке водителей означает предупреждение об опасности на дороге (авария, затор, пешеходы, о необходимости снизить скорость и прочие опасности).

В передних фарах установлены галогеновые лампы накаливания. В их колбе находится газ – пары галогенов (юрома и йода), это увеличивает ресурс лампы до 2-4 тыс часов работы и позволяет повысить температуру разогрева спирали свечения. Рабочая температура спирали составляет около 3000 градусов по Кельвину.

Читайте также:  Ключ для регулировки шины бензопилы

В бытовой лампочке электрический ток, проходя через спираль, разогревает её до высокой температуры. Нагретая спираль начинает светиться. Однако, при высокой температуре атомы соспирали испаряются и внутри колбы осаждаются на менее нагретых её ячастях – на поверхности стекла колбы изнутри, что вызывает её потемнение. В галогеновой же лампе автомобиля газообразный йод вокруг спирали вместе с имеющимся там кислородом вступает в химическую реакцию с испаряющимися со спирали атомами вещества, из которого она сделана, и газы в колбе, т.о. препятствуют осаждению атомов на стекле колбы. В результате атомы осаждаются обратно на спирали, что позволяет повысить её температуру и получить более яркий свет + продлить срок службы лампочек.

Выбирая галогеновые лампочки в автомагазинах с дополнительным покрытием, например голубого цвета, можно при одинаковом энергопотреблении по сравнению с обычной лампочкой без покрытия, добиться ещё более яркого освещения дороги, при этом не нарушая правил дорожного движения (ПДД) использования фар головного света на дорогах общего пользования, без ослепления встречных машин.

Противотуманые фары

В нижней части переднего бампера установлены противотуманные фары. Они включаются только при включенном освещении (габаритные огни спереди и сзади).

Задние фонари

В задних фонарях установлены лампы стоп-сигнала, габаритных огней, указателей поворота, противотуманного света и заднего хода.

Указатели поворота

Лампы указателей поворотов установлены в передних блок-фарах и задних фонарях. Светодиоды боковых указателей поворотов также установлены в боковых зеркалах заднего вида (они замене не подлежат, в случае перегорания их необходимо заменить вместе с зеркалами, но они имеют долгий ресурс и случай замены крайне редкий).

Указатели поворотов включаются левым подрулевым переключателем.

При включении аварийной сигнализации включаются все указатели поворота на автомобиле. Мигание ламп обеспечивается реле аварийной сигнализации.

Электрокорректор света фар

На автомобиле имеется электрокорректор ближнего света фар, он позволяет менять направление пучка света фар по вертикали в зависимости от загрузки задней оси автомобиля.

Совет: при движении по дороге в плотном движении автомобиля – старайтесь поставить корректор максимально вниз, чтобы не слепить фарами близко расположенный впереди Вас автомобиль в потоке. Верхняя граница света фар при этом желательно, чтобы не была выше стекла заднего вида впереди едущего автомобиля, чтобы пучок света не попадал на зеркала заднего вида.

При одиночном движении по дороге, старайтесь движением корректора выставить верхнюю границу света фар таким образом, чтобы пучок света был как можно дальше от автомобиля, при этом не уходил в небо и верхним краем цеплялся за дорогу. В этом случае Вы не ослепите встречные автомобили, но при этом Вы лучше будете видеть дорогу и быстрее реагировать на возникающие неожиданности (пешеходы, велосипедисты, животные, автомобили без габаритов, изгибы дороги, заторы и прочее). А кроме того, Вам реже придётся пользоваться дальним светом и не тратить время на его переключение на ближний и обратно.

Полезный совет: возьмите за привычку либо регулярно менять лампы в автомобиле, либо возить с собой хотя бы по одной запасной лампе каждого вида (много места они не занимают). Это поможет обеспечить Вашу безопасность и окружающих тоже.

Со временем колба лампы мутнеет и яркость лампы уменьшается. Этот процесс происходит медленно и незаметно для глаз, поэтому постепенно уменьшается освещение дороги автомобилем. Берегите зрение, меньше его напрягайте – меняйте периодически лампы. Перегорание лампы также происходит неожиданно и запасные лампы Вас в этом случае выручат.

Водители, ездящие без света фар – настоящая угроза для окружающих. Не нужно забывать о том, что у многих людей плохое зрение и медленная реакция (особенно у людей старшего возраста).

Именно свет автомобиля, а не звук от него, позволяет обозначить его местонахождение на дороге. Не забывайте об этом!

Проверка и регулировка света фар

Проверяйте и регулируйте направление пучка света фар на автомобиле с полностью заправленным баком, комплектов инструментов и запасным колесом. Всё остальное, мешающее развесовке автомобиля, нужно из него удалить.

Вам потребуется крестообразная отвёртка.

1 Предварительно проверьте и доведите до нормы давление воздуха во всех четырёх шинах, установленных на автомобиле.

2 Установите автомобиль на ровной поверхности, перпендикулярно стене, на расстоянии 3-х метров от неё. Положите на сиденье груз массой 75 кг. На стене повесьте экран тёмного цвета, как показано на рисунке ниже.

Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по вертикальной линии 0 (см. на экране). Покачайте автомобиль, чтобы самоустановились пружины подвески.

3 Измерьте расстояние от пола до центра фар автомобиля – это будет расстояние h на экране. Измерьте расстояние между центрами фар – это будет расстояние W на экране.

4 Установите корректор фар в положение одного водителя в автомобиле (Положение “единица” – 1).

5 Включите ближний свет автомобиля.

6 Закройте правую фару автомобиля.

7 Откройте капот и оставьте его открытым.

8 Вращая винты регулировки отрегулируйте пучок света фары винтом А (по горизонтали) и Б (по вертикали), если раположение световых пятен не соответствует показанному на рисунке выше на экране.

9 Вторую фару отрегулируйте аналогично.

10 Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пучков от фар совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклоных участков световых пятен на экране.

Дальний свет регулируется аналогично. Верное положение светового пятна показано на рисунке ниже.

Вращая винты фары А (по горизонтали) и Б (по вертикали), добейтесь требуемого результата.

Возможные неисправности освещения автомобиля, причины и способы их устранения

Запчасти можно посмотреть здесь: https://hot-parts.ru/catalog/11374/

См. по ссылке выше: фара передняя, фары противотуманные, фонарь задний.

Больше информации про Джили МК (Geely MK) см. в разделе “Поиск” вверху справа на данной странице сайта:

Источник

Adblock
detector