Меню

Блок регулировок проигрывателя вега 119 стерео



ВЕГА с Hi-Fi Unitra

-Заберите у нас телевизор, — звонкий голос по телефону разбудил меня утром : — Мы его из дома вытащить не можем.

-Как не можете? — не понял я сначала.

-Он очень большой, если Вам надо, — голос женщины стал более спокойным: — Приезжайте и забирайте.

Договорились на вечер.

Дом был частный, двери от старости постройки открывались только на половину. Телевизор был огромный с ЭЛТ. Вот он :

Загрузив аппарат на заднее сиденье собрался уже уезжать.

-А у нас ещё проигрыватель пластинок есть, — вдруг сказала она.

-Возьму, — вылезая из машины заинтересовался я.

Показываю, какой аппарат мне попался:

«Вега 119 стерео» комбинированный электрофон.

Комбинированное устройство — магнитоэлектрофон «Вега-119-стерео» с начала 1986 года выпускало Бердское ПО Вега. Магнитоэлектрофон состоит из ЭПУ G-602С, кассетной магнитофонной панели, усилителя, объединенных в одном блоке и двух акустических систем 25 АС-109. КУ имеет систему шумопонижения, поиска фонограмм по паузам, фильтры ВЧ и НЧ, отключаемую тонкомпенсацию, временный стоп ЛПМ, электронный счетчик расхода ленты, электронный индикатор для уровня записи и воспроизведения, регулятор частоты вращения диска со стробоскопом, компенсатор скатывающей силы звукоснимателя, микролифт и автостоп для проигрывателя. ЛПМ типа СМ-1 (Венгерская НР) однодвигательный, пермаллоевая головка работа с двумя типами магнитной ленты. Номинальная выходная мощность усилителей 2х10 Вт.

Обратите внимание с углов электрофона не снят даже упаковочный пластырь. Крышку фотографировать не стал, она вся в краске и пожелтевшая от солнечных лучей. Фото электрофона :

Источник

Комбинированное устройство Вега 119

Комбинированное устройство — магнитоэлектрофон «Вега-119-стерео».
Изготовитель: Бердское ПО Вега. Производство с 1986 года.

Магнитоэлектрофон состоит из электропроигрывающего устройства G-602С, кассетной магнитофонной панели первой группы сложности, усилителя, объединенных в одном блоке, и двух АС — 25 АС-109.
• Имеет систему ШП, поиска фонограмм, фильтры ВЧ и НЧ отключаемую тонкомпенсацию, временный стоп ЛПМ, электронный счетчик ленты, электронный индикатор уровня записи и воспроизведения, регулятор частоты вращения диска со стробоскопом, компенсатор скатывающей силы звукоснимателя, микролифт и автостоп для проигрывателя.
• ЛПМ — СМ-1 (ВНР) один двигатель, пермаллоевая головка, работа с 2 типами магнитной ленты.
• Номинальная выходная мощность усилителей — 2х10 Вт.
• Диапазон воспризводимых звуковых частот при работе ЭПУ — 31,5. 18000 Гц.
• Диапазон воспризводимых звуковых частот при работе магнитофона — 40. 14000 Гц.
• Потребляемая от электрической сети мощность — 80 Вт.
• Наружные габариты магнитоэлектрофона — 610х210х428 мм.
• Габариты одной акустической системы — 285х480х253 мм.
• Масса магнитоэлектрофона — 20 кг.
• Масса одной акустической системы — 12 кг.

Комментарии ( 10 из 11 )

Александру: Кроме магнитофона — нет запчастей.

Покупал Вегу-119 где-то году в 1987-м. Как сейчас помню, стоила она 633 рубля. Магнитофон не понравился сразу, и не дожидаясь окончания гарантийного срока я его переделал полностью, электронную часть, благо занимался тогда и сейчас конструированием радиоэлектронной техники. Магнитофон зазвучал отлично. Проигрыватель винила, как мне казалось тогда, звучал более менее сносно, пенял на Советские пластинки низкого качества, но, как оказалось, зря! Головка MF-100, польского производства — это что-то с чем-то, качества никакого и ещё даёт искажения на высоких частотах , когда вместо звонкой буквы «с», звучит шепелявое «ш». Поменял на AT95E и вот тогда я понял, что и в СССР пластинки неплохого качества, искажения на высоких пропали. Потом и фонокорректор переделал на новый, на импортных микросхемах. Рокот-фильтр поставил. Ну и, соответственно, блок питания +-15В пришлось сделать покачественнее, вместо родного параметрического. В общем, от Веги-1199 остался только внешний вид и название, зато звук стал гораздо лучше. Уже напоследок нашёл у себя несколько завалявшихся микросхем TDA7294 — усилитель мощности с полевыми транзисторами на выходе, собрал, встроил в Вегу. Вообще стало «айс»! Вот такой аппарат у меня имеется под названием Вега-119. Ещё непонятно, чем Венгры мазали лентопротяжку магнитофона, смазка высыхает, оси клинит. Заколебался промывать и чистить!

Этот комплект продаётся?

Здравствуйте, можете помочь с ремонтом этой модели?

Источник

Электрофоны из СССР. Часть вторая: «Вега».

В первой части рассказа об электрофонах, родом из СССР, мы вспомнили электрофоны марки «Аккорд». Сегодняшний экскурс в прошлое посвящён продукции Бердского радиозавода(с 1985 года ПО «Вега») . А для начала немного истории.

Бердский радиозавод был создан 14 октября 1946 года на базе эвакуированного в Бердск ещё в ноябре 1941 года харьковского завода №246. ПО «Вега» являлся (сказать «и является» я не рискнул — по причине изложенной ниже) одним из старейших в СССР/России предприятий радиоэлектронной отрасли. Увы, от былого великолепия осталась лишь тень. Как гласит Википедия: «В настоящее время (завод, а вернее то, что уцелело от него — прим. автора) занимается ремонтом и изготовлением бытовой радиоаппаратуры собственной разработки по заказам покупателей. Также ремонтирует бытовую радиоаппаратуру других отечественных производителей». Это конечно грустно, но сегодня речь не о настоящем, а о славном (без кавычек) прошлом предприятия, а конкретнее об одном из видов выпускавшейся продукции.

Если взять суммарно все модели электрофонов с логотипом «БРЗ» и их тиражи, то на всём пространстве СССР «Вега» — безусловный лидер (и это не считая радиол, магниторадиол и магнитоэлектрофонов) — ни один другой завод страны такого количества электрофонов не выпускал. Перечислить все модели в рамках одной статьи конечно можно, но простое перечисление ничего не даст. А рассказать о каждой модели я не смогу по той простой причине, что всеми я не владел. Поэтому рассказ будет лишь о некоторых: о тех, с которыми какой-то опыт общения был.

Итак «герои» сегодняшнего материала электрофоны: «Вега-101», «Вега-002», «Вега-104» и «Вега-108»(и немного будет сказано о «Веге-109»). Именно в таком хронологическом порядке (по годам выпуска) мы их и рассмотрим. И первым, как самым старшим по возрасту, будет электрофон «Вега-101».

Электрофон «Вега-101» выпускался с 1972 года. В каком году был завершён выпуск — я не знаю, хотя могу предположить. Если его преемник «Вега-104» встал на конвейер в 1978-м, значит примерно в это время и был прекращён выпуск 101-й. Хотя история знает немало примеров, когда старая модель ещё какое-то время выпускалось параллельно с новой. Так ли это в данном случае или нет — точно сказать не могу. Могу сказать лишь то, что в конце 70-х «Вега-101» на прилавках магазинов уже не встречалась. Комплектовалась «101-я» акустическими системами 10МАС-1 (о них уже был разговор в первой части материала) и стоила 200 руб. Если учесть что стоимость пары 10МАС-1 была 140 руб. то выходит что сам электрофон(без АС) стоил 60 руб. Вот только по раздельности в розничной торговле купить электрофон и АС было нельзя-только комплектом, Разве что некондиционные в магазине «Юный техник» — там и АС и усилители/источники сигнала достаточно часто бывали по — раздельности. Но тут своя специфика. Некондиция — это товар либо с техническими проблемами, либо с косметическими. Наверное главной «фишкой» электрофона «Вега-101» был усилитель на германиевых транзисторах (в выходном каскаде стояли П214А, а в предвыходном(на раскачке) ГТ402Г/ГТ-404Г. А вот ЭПУ 2-го класса с корундовой иглой было «огромной ложкой дёгтя». В дальнейшем это «дегтярное» наследство досталось и «104-й». Тем не менее звучала «Вега-101» довольно таки хорошо(для своего класса и того времени). В моём личном владении этой модели не было, но у знакомых и друзей я с ней встречался не раз. Как не раз сам ставил на неё пластинки и запускал воспроизведение. И поэтому знаю что её необычный дизайн имел и минусы эргономического плана. При такой конструкции (если кто не понял о чём я — смотрите фотографии) ставить пластинку на диск проигрывателя было не вполне удобно (особенно если пользователь был в «весёлом» состоянии. А в остальном «Вега-101» вполне достойный образец своей эпохи.

Читайте также:  Регулировка температуры газовой колонки нева 4511

А я перехожу к рассказу о «Веге-002». «Вега-002» (выпускался с 1974 по 1980 гг) единственный электрофон высшего класса с логотипом «Вега». Является ли он лучшим среди них? Вопрос интересный и однозначно ответить на него сложно. Как сложно однозначно ответить и на вопрос : какая из двух версий 002-го (а всего этих версий было три, но третью, последнюю рассматривать не будем. Почему? Надеюсь, дальше из текста будет ясно) лучше. Итак версии электрофона «Вега-002»:

Как я уже сказал, их было три и отличались они главным образом моделью установленного ЭПУ.

Версия №1.ЭПУ Unitra G600B-пассико-роликовый привод и тяжёлый(3,2кг.) опорный диск.

Версия №2. ЭПУ Unitra G600С-1-пассиковый привод и облегченный (в сравнении с предыдущей версией)диск.

Версия №3. ЭПУ Unitra G602-пассиковый привод и самый легкий диск из всех вариантов. Именно поэтому вариант №3 с первым и вторым сравнивать не будем. В виниловой «вертушке» звук складывается из мелочей и вес опорного диска играет немалую роль. Эта тема огромна и бесконечна и обсуждать её в рамках данной статьи я не стану. Тем более что в своё время и я сам уделил этому внимание в других материалах, да и более авторитетные чем я авторы на этот счёт много раз высказывались.

Итак, остаются версии №1 и №2. Казалось бы, ну и что тут сравнивать? Если у версии №1 диск тяжелее, значит она и лучше. Но не всё так просто. Есть ещё одно различие-привод. Пассико-роликовый против чисто пассикового. Для того чтобы сказать какой вариант привода лучше в конкретном случае надо достаточно приличное время эксплуатировать аппараты и с тем и с другим и при этом сравнивать их между собой.К примеру пассико-роликовый привод у «Аккорд-001» был с множеством недостатков.Но там было отечественное ЭПУ, а в нашем случае ЭПУ польское.При этом я не владел проигрывателями ни с тем,ни с другим и ориентируюсь лишь на мнения тех, у кого был опыт эксплуатации данных устройств.И вот тут пожалуй стоит сделать небольшое отступление от основной темы.

Во всём мире механизм привода ЭПУ делится на три основных типа: роликовый, пассиковый и прямой (директ-драйв).Как это работает и в чём отличие я думаю людям, которые в «виниловой» теме не первый год, объяснять не надо. Для тех же, кто не в курсе могу дать ссылки на материалы, где всё это подробно расписано или же просто ответить своими словами, но в комментариях. Роликово -пассиковый привод это просто разновидность привода. К чему её причислить: к роликам или пассикам? Пожалуй, всё же к роликам, поскольку именно ролик в конечном итоге задавал вращение опорному диску. Во времена СССР я имел возможность пообщаться и с роликовыми , и с пассиковыми, и с прямоприводными ЭПУ. А вот проигрывателей с роликово-пассиковым приводом в моём личном пользовании никогда не было. Те же аппараты что были у знакомых, я оценивать не возьмусь, поскольку такие знакомства носили кратковременный характер. Что же касается электрофонов, которые у меня были, то с роликовым приводом ЭПУ это «Аккорд-201» и «Вега-104», с пассиком — «Вега-108» , «Арктур-004» и «Сонет ЭФ-208», а с прямым приводом «Корвет ЭФ-248». Это именно что касается ЭЛЕКТРОФОНОВ. Проигрыватели (приставки) в данной статье не рассматриваются. В итоге получается что в стане приличных электрофонов ничего лучше чем ЭПУ с пассиковым приводом не было. Во всяком случае среди перечисленных моделей. Однако проблем с пассиком хватало.Самая основная проблема это то, что со временем пассик растягивался. Благо в комплекте имелся запасной. Но и он был не вечен. Просто так пойти и купить новый пассик в магазине было нельзя. Может где-то они и продавались, но я об этом ничего не знаю. Проблему каждый решал по-своему. Я делал так: клал растянувшийся пассик в холодильник (помните физику: при охлаждении тела сжимаются) и пользовался запасным. Затем пассики менялись местами. Пусть недолго, но это работало, а учитывая то, что редко какой аппарат у меня находился больше года — мне хватало.

И вновь возвращаюсь к электрофону «Вега-002».Электрофон весил 15 кг. (без АС), в комплекте к нему шли колонки 10МАС-1.Выходная мощность встроенного усилителя: 2х25Вт.Диапазон воспроизводимых частот: от 40 Гц до 18 кГц – и это выше чем у «Аккорд-001» хотя он тоже причислен к высшему классу и из тех же времен. Что же касается звука, то конечно 40+ лет прошедшие с той поры не позволяют вспомнить мелкие подробности, однако главное я помню: мне звучание электрофона тогда показалось очень классным. Правда я тогда ещё не был избалован выбором и по сути «слаще морковки ничего не пробовал», но даже спустя буквально пару лет и, заполучив в личное пользование электрофон «Арктур-004»(о нём будет в третьей части статьи),у меня сохранялось ощущение что «Вега-002» по звуку была лучше. В те времена так случалось часто: слушал у кого-то другого и казалось что всё просто супер. А домой вернёшься, включишь свой аппарат и думаешь что как то у тебя всё не так и всё не то. Это сейчас с точностью до наоборот. Звучание своего собственного тракта воспринимаешь как эталон. Но он (тракт) и правда достаточно приличного уровня и компоненты подбирались не один год. А тогда было бесконечное «тасование колоды»: одно покупалось, другое продавалось и так на протяжении полутора десятка лет.

Читайте также:  Регулировка клапанов двигатель москвича 412

Источник

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2

Содержание / Contents

↑ План работ

Проанализировав довольно значительное количество материалов о ремонте и модернизации ЭПУ, был сформирован следующий план работ:
1. Обслуживание тонарма
2. Незначительная модернизация схемы управления ЭПУ
3. Проверка и ТО двигателя
4. Доработка стробоскопа
5. Установка Target Light.

↑ Техобслуживание тонарма

Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.

Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:

Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:

На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180.

Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте http://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.

Далее в чашку укладываются шарики:

Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.

При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:

Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части.
После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.

Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!

Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:

Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта

В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!

Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.

Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки

Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.

↑ Модернизация схемы управления ЭПУ

Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.

Рассмотрим схему управления ЭПУ:

Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост. Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.

Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован).
Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.

Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.

Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.

Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.

К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.

В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.

Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.

Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):

С теорией разобрались.

Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:

Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.

Читайте также:  Регулировка клапанов на ленд крузере 80

↑ Новая плата управления

↑ Проверка и ТО двигателя

Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе.
После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.

Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус.
Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку

У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.

Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.

↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555

Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.

Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка:
— яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения;
— частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.

Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.

Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:

Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:

Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел.
Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц). Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.

В итоге получилось так:

Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!

Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.

Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.

↑ Установка Target Light

Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006» . Сразу следует отметить, что эта «фича» не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением.
К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже?
Ничем, поехали!

Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.

Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.

Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.

Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:

Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:

А вот так разъемы выглядят в сборе:

В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.

Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.

Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.

Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:

↑ Сборка ЭПУ

↑ Файлы

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Полезные ссылки

На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя.
Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Источник