Меню

Автосервис регулировка клапанов гранта



Регулировка клапанов на Ладе Гранте своими руками. Советы мастера

Автомобиль Лада Гранта Седан/Лифтбек оснащается двумя модификациями двигателя: 8-ми и 16-ти клапанными. Отличие одного от другого очевидны: количество клапанов, мощность, динамика разгона.

Вместе с тем, лишь 16-ти клапанные агрегаты оснащены гидрокомпенсаторами. Они предназначены для автоматической регулировки зазора между кулачком распредвала и ножкой.

В 8-ми клапанных моторах автоматическая регулировка клапанов на Гранте отсутствует. Владелец должен периодически посещать СТО для профилактики и замены изношенных элементов механизма ГРМ.

Когда необходима регулировка клапанов на 8-ми клапанной Ладе Гранте

  • легкий металлический цокот в моторе при запуске на «холодную». По мере нагрева звук еле слышен, исчезает;
  • металлический цокот слышен на прогретом силовом агрегате. Указывает на чрезмерный износ, выработку деталей механизма ГРМ (газораспределительный) ;
  • нестабильная работа на холостом ходу;
  • затрудненный запуск мотора;
  • детонация силового агрегата;
  • снижение динамики разгона;
  • педаль акселератора малоинформативная;
  • падение мощности;
  • повышенный расход горючего;
  • периодические хлопки в выхлопной системе.

Вышеприведенные признаки не гарантируют 100% неисправность ГРМ, так как схожие факторы присущи другим поломкам.

Подготовительный этап перед регулировкой клапанов на восьмиклапанной Ладе Гранте

Необходимые инструменты и материалы:

  • комплект шайб для регулировки зазора. Толщина от 3.0 до 4.5 мм с шагом 0.5 мм;
  • металлический щуп для регулировки зазора, который приобретается в автомагазине, на авторынке;
  • приспособление для регулировки клапанов Лады Гранты. В штатной комплектации не поставляется, покупается отдельно;
  • медицинский пинцет;
  • хирургический зажим;
  • набор автомобильных инструментов, набор головок.

Специальные приспособления — с ними проще

Допустимые тепловые зазоры клапанов 8-ми клапанной Лады Гранты (87 л.с.)

Номер Такт впуска Такт выпуска
1. 0,35
2. 0,25
3. 0,30
4. 0,35
5. 0,35
6. 0,25
7. 0,25
8. 0,35

Порядок регулировки клапанов Лада Гранта своими руками

Водителю на заметку. Работы проводим исключительно на охлажденный двигатель, чтобы температура не превышала 25 – 30°С. В противном случае корректно отрегулировать зазоры в ГРМ не получится.

  1. Помещаем машину на ровную площадку, охлаждаем силовой агрегат, открываем капот.
  2. Специальным свечным ключом на «17» выкручиваем свечи с колодцев. Это делаем, чтобы не повредить ГРМ в процессе движения распредвала.
  3. Шестигранником на «5» выкручиваем четыре винта крышки кожуха ГРМ, извлекаем ее путем отвода в сторону.
  4. По периметру расположения патрубков системы охлаждения над блоком цилиндров выкручиваем крепления, отводим резиновые трубы в сторону.
  5. Домкратим правую сторону машины, вывешиваем колесо. Его снимать не обязательно.

Откручиваем гайки

  1. Фиксируем шестерню ГРМ в положение «1-й цилиндр».

  1. Головкой на «10» выкручиваем восемь болтов по периметру крепления крышки ГРМ.
  2. Медицинским шприцом откачиваем остатки моторного масла с периметра коромысел, распределительного вала, толкателей.

  1. Специальным съемником извлекаем металлические шайбы из-под толкателя клапанов по следующей схеме: 1-3, 5-2, 8-6, 4-7. Где первый клапан выпускной, второй — спускной.

  1. При помощи специального щупа делаем контрольный замер зазоров, чтобы понимать фактическое состояние ГРМ.
  2. Рекомендованный зазор для впускного клапана 0.25 мм с припуском на 0.05 мм, для выпускного — 0.4 мм с припуском на 0.05 мм.
  3. Если указанного диапазона не удается достичь, размер превышает допустимые параметры, заменяем металлическую шайбу.
  4. Удерживаем толкатель в неподвижном состоянии, утапливаем вниз, устанавливаем фиксатор.
  5. Ослабив крепление, пинцетом извлекаем шайбу, укладываем новую с учетом погрешности на размер.
  6. Делаем контрольную проверку клапанов, выставленного зазора, при необходимости корректируем вновь;
  7. По аналогии выставляем зазоры на оставшихся цилиндрах.
  8. В завершение извлекаем старую резиновую прокладку на крышке клапанов, очищаем поверхность. Обезжириваем ацетоном (бензином), наносим тонкий слой герметика, надеваем новую прокладку.

  1. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Как правильно установить поршень в такт сжатия?

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ — верхней мертвой точки, необходимо при проведении работ, связанных с ГРМ. Нарушение такта фаз газораспределения недопустимо, так как силовой агрегат не запустится.

Выставляется ВМТ по метке ГРМ на Ладе Гранте 8 клапанов на шкиву первого, четвертого цилиндра. Для контроля точности проверьте совпадение метки на маховике, зубчатом шкиве коленвала. Если указанные метки не совпадают, то нарушены фазы газораспределения. Проворачивайте шкив коленвала до момента точного совпадения меток.

  1. Активируем первую передачу в автомобиле.
  2. Вывешиваем колесо, проворачиваем его до момента совпадения метки.
  3. Отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи.
  4. Выкручиваем три винта крышки ГРМ. Извлекаем пластиковый кожух.
  5. Проворачиваем коленвал до момента совпадения меток на распредвале и крышке ремня приводных механизмов.
  6. Извлекаем резиновую заглушку из картера сцепления, проверяем соответствие метки на маховике.
  7. Если метки ремня ГРМ не совпадают, то демонтируем защиту двигателя (описано ниже).
  8. Снимаем крышку ГРМ, проворачиваем коленвал до момента совпадения меток.

Как снять защиту картера двигателя

Головкой на «17» выкручиваем:

  • два болта по центру;
  • два спереди;
  • четыре сзади.

Извлекаем защиту из-под автомобиля.

Регулировка клапанов без оставления меток

Помимо классического способа регулировки с выставлением ВМТ, существует следующая практика:

  1. Домкратим правую сторону машины, вывешиваем колесо.
  2. Снимаем крышку клапанов, устанавливаем фиксатор в коромысло.
  3. Проворачиваем колесо до тех пор, пока поршень не окажется в верхней мертвой точке.
  4. Замеряем зазор клапана, определяем размер металлической шайбы, которую необходимо установить.
  5. Нажимаем кулачком (приспособление) на поверхность клапана, извлекаем изношенную шайбу, устанавливаем новую.
  6. По аналогии проводим ремонт оставшихся цилиндров.

Данный метод регулировки хорош в пути, когда вблизи отсутствуют СТО.

Цены регулировки ГРМ на СТО

Минимальная стоимость профилактики, настройки ГРМ на Ладе Гранте составляет от 1000 рублей. Средняя такса по городу Москва, Санкт – Петербург — 1500 рублей (цена актуальны на 24.10.18)

Отзывы

Положительные
1. Виктор: регулировал ГРМ самостоятельно, без сторонней помощи. Первый раз настройка в 65000 км. До этого систематическая профилактика в СТО согласно инструкции.
2. Василий: застучал клапан на 50000 км. посетил СТО, заказал профилактику. Ребята настроили все очень быстро.
3. Сергей: наездил свыше 70000 км, нареканий на ГРМ нет. Двигатель работает тихо и ровно.
4. Владлен: на 45000 км застучал первый клапан, вскрыл самостоятельно, настроил. Металлическую шайбу не менял, ограничился подтяжкой.
5. Владимир: начал стучать мотор на холодную, думал клапан, но оказалось, что некачественное топливо.
Отрицательные
1. Вячеслав: третий поршень у меня полетел уже на 30000 км. Посетил мастерскую, заменил все остальные. Срок эксплуатации в 30000 км очень маленький.
2. Геннадий: не рекомендую покупать Ладу Гранту 8-ми клапанную. Лучше добавьте денег и возьмите 16-ти клап.
3. Иван: качество изготовления и сборки низкое, уже на 40000 км заменил второй и третий клапана.

Вывод

Механизм ГРМ на Ладе Гранте в 8-ми клапанном исполнении — слабое место. Однако при систематическом обслуживании технического средства, неагрессивном стиле вождения срок эксплуатации ГРМ продлевается на 5 – 10 тыс. км.

Качественное горючее, моторное масло с индексом вязкости не ниже 10W-40 увеличат ресурс еще на несколько тысяч. Промежуток регулировки ГРМ через каждые 15000 км.

Преждевременные поломки клапанов чаще всего вызваны нарушением условий эксплуатации владельцами технических средств.

Регулировка клапанов на Гранта(Видео)

Источник

Регулировка зазоров в приводе клапанов Лада Гранта ВАЗ 2190 двигатели ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186

Значение регулировки клапанов

Если говорить о двигателе внутреннего сгорания, можно вкратце описать такты его работы. Это впуск, затем сжатие, после этого происходит сгорание топлива, и 4 такт заключается в выпуске отработанных газов. На стандартном моторе Калины 2 и других автомобилях ВАЗ для каждого цилиндра используется по 4 клапана. Два отвечают за выпуск и два за впуск. Принцип их работы прост: при вращении распредвала одновременно открываются оба впускных, а через определенное время два выпускных.

Устройство клапанного механизма

Такт впуска подразумевает движение поршня вниз. Вместе с тем открываются клапаны впуска, подавая в цилиндр дозу смеси воздуха и бензина. На следующем этапе поршень начинает подниматься вверх, а впускные клапаны закрываются. Таким образом, идет такт сжатия. Дойдя до верхней точки цилиндра, поршень резко отбрасывается назад воспламенением смеси свечой зажигания. После того как поршень достигает крайней нижней мертвой точки, открываются клапаны выпуска. Когда он начинает подъем вверх, вместе с тем выталкиваются отработанные газы.

Соответственно, без клапанов фактически невозможна работа двигателя внутреннего сгорания. Их функция напрямую зависит от правильного вращения распредвала. А если быть точным, отросткам на нём, называемыми толкателями.

Что касается клапанов, то важнейший параметр их работы – это тепловой зазор и правильность его регулировки. Ведь для стабильного функционирования работы механизма газораспределения важна любая мелочь.

Назначение теплового зазора

Когда этот промежуток правильно отрегулирован, толкатель и кулачок распредвала прижимаются друг к другу максимально сильно, чтобы обеспечить идеальный контакт между поверхностями. При этом необходимо учитывать, что все детали ДВС преимущественно изготавливаются из разных сплавов и металлов (алюминий, медь, чугунные соединения). Толкатели, распредвал и непосредственно клапанная группа тоже металлические. Как известно, любой металл при сильном нагреве имеет свойство увеличиваться в размере. В результате зазор, который существует на холодном силовом агрегате, существенно отличается от аналогичного на прогретом. Проще говоря, клапаны оказываются либо слишком зажаты, либо не обеспечивается плотный контакт поверхностей.

Регулировка зазоров представляет собой установку специальных промежутков между клапаном и поршнем с учётом расширения металлов при нагреве. Значения эти настолько малы, что для их измерения используются микроны. При этом для выпуска и впуска применяются разные значения.

У каждого автопроизводителя, и у АвтоВАЗа в том числе, есть регламент, по которому выставляются нужные показатели. Это и называется в народе регулировкой клапанов. Производитель четко регламентирует и периодичность проведения подобной процедуры: не реже чем раз в 50 000 км пробега. Обычно для этих целей используются специальные регулировочные шайбы, которые меняются в верхней части толкателей.

Увеличенный или недостаточный тепловой зазор сказывается на работе газораспределительного механизма крайне негативно. В целом нарушается работа всего двигателя.

Отличия нагрузки на клапаны выпуска и впуска

Практически все элементы двигателя внутреннего сгорания подвергаются серьезным тепловым нагрузкам, клапанная группа не стала исключением. Диаметр их штока не превышает 5 мм. А при сгорании топлива выделяется тепловая энергия, и температура при этом на кратком отрезке времени может достигать 2 000 градусов. На выпускных деталях устанавливается больший зазор из-за более сильного нагрева от выхода отработанных раскаленных газов. Значит, и расширяется металл от таких температур больше, чем на впуске.

Последствия несвоевременной регулировки

Если не отладить тепловые промежутки, могут возникнуть две основные проблемы. Первая подразумевает чрезмерное зажатие. Вторая, наоборот, состоит в слишком больших значениях зазора.

Модификация

Силовой агрегат 21127 благодаря стараниям многих конструкторов соответствует экологическому стандарту Евро-4. Высокие эксплуатационные показатели позволяют оснащать таким двигателем некоторые модели из семейства «Лад»: Lada Priora, Lada Granta и Lada Kalina. Однако экологический стандарт претерпевает изменения, и в связи с этим была разработана новая версия двигателя — 21129.

Данная модификация двигателя 21127 соответствует стандарту Евро-5, и теперь таким мотором комплектуются автомобили LADA Vesta и кроссовер LADA XRAY.

— одна из последних разработок Волжского автомобильного завода. Сегодня мы расскажем о его основных отличиях от других двигателей ВАЗ, а также поделимся впечатлениями от поездки на автомобиле с данным двигателем.

создан на базе «приоровского» 16-клапанного двигателя
ВАЗ-21126
, однако имеет от него следующие отличия:

  • максимальная мощность увеличена до 106 л.с. (у ВАЗ-21126 — 98 л.с.)
  • крутящий момент вырос со 145 до 148 Нм
  • вместо датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) установлены датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ)

Характеристики двигателя ВАЗ — 21127

Рабочий объем — 1596 куб.см.

Максимальная мощность — 78/5800 кВт/об.мин.

Максимальный крутящий момент — 148/4000 Нм/об.мин.

Максимальная мощность двигателя — 106 л.с.

Изменения в двигателе ВАЗ-21127

Основное изменение в двигателе ВАЗ-21127

— появление системы регулируемого впуска воздуха.

Она представляет собой новый ресивер, в котором установлены управляемые заслонки, регулирующие его объем в зависимости от оборотов двигателя. На низких оборотах воздух в двигатель поступает по длинному каналу, на высоких — по короткому, что должно улучшать показатели эластичности двигателя. По сути, это обычная система инерционного наддува.

Впечатления от работы двигателя ВАЗ-21127

Впервые двигатель ВАЗ-21127

начал устанавливаться весной 2013 года. На данный момент он устанавливается на автомобили Калина, Гранта и Приора.

Мы протестировали данный двигатель в паре с механической коробкой передач на новой Лада Калина, а также с роботизированной трансмиссией на Лада Приора .

Что можно сказать о данном двигателе? Действительно, двигатель более охотно ускоряет автомобиль. Особенно это заметно на низких оборотах, до 2,5 тыс. Там, где 98-сильный двигатель разгоняется достаточно вяло, 106-сильный позволяет поддерживать хороший темп разгона. А вот на высоких оборотах, свыше 4 тыс., различия уже не так ощутимы.

Кстати, после отказа от ДМРВ, практически исчезла проблема плавающих оборотов на холостом ходу, с которой мучались многие владельцы отечественных автомобилей.

Плюсы и минусы двигателя ВАЗ-21127

Резюмируя вышесказанное, выделим основные плюсы и минусы данного двигателя.

  • улучшенная эластичность двигателя
  • решение проблемы плавающих оборотов на холостом ходу
  • Резко вырастает стоимость транспортного налога, т.к. двигатель мощнее 100 л.с.
  • При обрыве ремня ГРМ двигатель по-прежнему гнет клапаны
  • Автомобиль с данным двигателем стоит дороже

В конце хотелось бы сказать, что нам поведение автомобиля с данным двигателем определенно понравилось. Несмотря на небольшую прибавку мощности, ехать с ним гораздо интереснее, чем с 98-сильным, особенно в паре с механикой. Стоит ли переплачивать за сам автомобиль с таким двигателем и платить повышенный транспортный налог — это решать уже Вам.

Читайте также:  Зарядное устройство с регулировкой тока на двух тиристорах

Рестайлинговая Лада Приора получила новый двигатель

мощностью 106 л.с. Точнее это модернизированный силовой агрегат, который предлагался и ранее. Более подробно о новом силовом агрегате Lada Priora читаем далее.

Итак, бензиновый 16 клапанный 4 цилиндровый мотор ВАЗ-21126

, который устанавливали на Приоры ранее не выдавал более 98 л.с. Но как выяснилось ресурсы для увеличения мощности нашлись, и в результате некоторых доработок мотор, который теперь имеет индекс
ВАЗ-21127
, спокойно выдает 106 лошадиных сил, а по неофициальным данным даже чуть больше. Соответственно и крутящий момент возрос.

Каким образом удалось увеличить мощность силового агрегата для новой Лада Приора, при этом даже немного уменьшив расход топлива. Ответ прост, конструкторы применили новую впускную систему. При низких оборотах двигателя подача воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с ростом оборотов наоборот – по коротким. То есть меняется состав топливной смести с обедненной к обогащенной и наоборот. Это позволило увеличить мощность практически во всех диапазонах работы двигателя Lada Priora. Подобную систему называют динамическим или пассивным наддувом

, то есть без использовании традиционной турбины.

Что касается механизма привода ГРМ, то у всех моторов Приора стоит ремень

. Что касается нового двигателя ВАЗ-21127 повышенной мощности, то как и в случае с прародителем ВАЗ-21126, при обрыве ремня ГРМ
клапана гнутся
без вариантов. В итоге, довольно дорогостоящий ремонт. Характеристики обоих силовых агрегатов Lada Priora, чуть ниже.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Мощность л.с/кВт – 98/72 при 5600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 145 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Расход топлива в смешанном цикле – 6,9 литра

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

  • Рабочий объем – 1596 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/16
  • Мощность л.с/кВт – 106/78 при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 148 Нм при 4200 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 183 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11,5 секунд
  • Расход топлива в смешанном цикле – 6,8 литра

В качестве коробки с этими моторами по прежнему предлагается 5 ступенчатая механика. Долгожданный автомат может появится уже к осени 2014 года. При этом производитель обещает не просто гидротрансформатор, который стоит на Калине и Гранте, а продвинутую роботизированную коробку. Будем надеяться, что Приора с АКПП не заставит себя ждать.

Возник двигатель ВАЗ 21127 в 2013 году из мотора 21126, полностью сохранив его конструкцию. Изменения внесены в конструкцию впускного коллектора – в объединенный с ресивером узел, который уже использовался в предыдущей версии, разработчики установили заслонки для регулировки воздушных потоков.

Это в свою очередь потребовало отказаться от датчика ДМВР, вместо него используются ДТВ и ДАД (температуры воздуха и абсолютного давления, соответственно). Другими словами, конструкторы произвели бюджетный тюнинг, который обычно используется владельцами для самостоятельного увеличения мощности мотора.

Положительные и отрицательные стороны различных модификаций двигателей

8 клапанов; объем 1,6 литра

Двигатель хорошо знаком автолюбителям. Его качества и надежность не вызывают никаких сомнений. Положительные стороны двигателя:

  • Его регулируют практически в каждом автосервисе;
  • Нет проблем с покупкой запасных частей;
  • В случае обрыва ремня, клапан не «встречается» с поршнем. Не происходит поломки;
  • Отличная тяга при включенной низкой передаче.

К негативным сторонам можно отнести:

  • Высокая шумность и повышенная вибрация при работе;
  • Необходима постоянная регулировка клапанов;
  • Машина с таким двигателем не комплектуется кондиционером.

16 клапанов; объем 1,4 литра

Положительные стороны двигателя:

  • Самый низкий расход топлива;
  • Бесшумность и отсутствие вибрации при работе;
  • Способен быстро разогнать автомобиль;
  • Не нужно регулировать клапана.

Отрицательной стороной можно назвать:

  • Если внезапно порвется ремень, происходит загиб клапанов о поршни. При этом, дополнительно, кроме клапанов, придется менять всю поршневую группу;
  • После 40 000 км пробега, увеличивается расход масла.

16 клапанов; объем 1,6 литра

Положительные стороны двигателя:

  • Работает очень тихо;
  • Отсутствует вибрация;
  • Самый сильный двигатель;
  • Регулировка клапанов не требуется.

К негативной стороне можно отнести:

  • загиб клапанов при внезапном обрыве ремня.

Гнет ли клапана на калине 1 4 16 клапанов

Большинство покупателей хотят заранее выяснить, гнёт ли клапана на Калине 1 4 16 клапанов? Нужно отметить, что это серьёзная проблема, которая встречается не только у отечественных, но и у зарубежных моделей.

Например, обязательно такая ситуация возникает в 16-клапанном двигателе с объёмом до полутора литров. Такой вариант уже почти не устанавливается, но раньше он достаточно часто встречался на десятом семействе.

Слегка проблемной можно назвать и модель 21126. Если вовремя не позаботиться о техническом обслуживании данной части автомобиля, то может разбиться вся поршневая система. При встрече клапанов и поршней немало неприятностей доставляет 21116. В этом двигателе стоит облегчённая группа. Это привело к тому, что не осталось места под выемки в поршнях, потому и происходит загиб.

16 клапанов на 1,4 литра. Довольно экономичное устройство, но и оно не осталось без данной проблемы.

Наконец, к списку «опасных» моторов можно отнести и ВАЗ 21127. Выбор комплектующих и запасных частей – наиболее важный момент для тех, кто стремится всё-таки избежать дорогостоящего ремонта. Поможет и своевременная замена шва

При покупке стоит обратить внимание на шов. Если он есть, то лучше приобрести другую модель

Загибает ли клапана на калине 1 6 8 клапанов?

Многие любители автомобилей сейчас спрашивают, загибает ли клапана на Калине 1 6 8 клапанов. Есть ли модели, в которых не происходит ничего лишнего? Такие варианты вполне можно подобрать, если присмотреться.

Например, неплохой выбор – 8 клапанов на 1,6 литров, либо на полтора литра. Это версии более ранних силовых установок, они монтировались на старые модели. Модель на 1,6 литрах уже появилась на более современных транспортных средствах. В поршнях присутствуют специальные глубокие выемки, предназначенные именно для клапанов. Этого вполне достаточно, чтобы не было сильных столкновений.

Удачной стала модификация 21124 с агрегатом на 16 клапанов и 1,6 литров. В своё время с такой комплектацией выпускали ВАЗ 2112. В этом плане автомобиль был мощным и надёжным, потому пользовался большим спросом у покупателей.

Лучшая профилактика любого авто – постоянные осмотры самого ремня на предмет того, не износился ли он. Ролик натяжителя тоже подлежит замене в случае необходимости. Именно он способствует тому, что увеличивается износ всей системы. Вероятность обрыва ремня повышается во много раз и в том случае, если попадается бракованное изделие.

Проблему можно решить и заменой поршневой группы, но это недешёвое удовольствие. Особенно, если работать с официальными дилерами. Более бюджетным станет самостоятельный профилактический осмотр.

Причины зажатых клапанов

Первый фактор наблюдается чаще всего на тех машинах, владельцы которых оснастили свое авто ГБО (газобаллонным оборудованием).

Слишком малый зазор

Как известно, у клапана есть тарелка – самая его широкая часть, которая находится непосредственно в камерах сгорания. С обратной стороны она прикреплена к головке блока цилиндров. По мере увеличения пробега автомобиля начинает изнашиваться фаска на поверхности тарелке и место крепления. В результате при поднятии штока толкатель прижимается к кулачку распределительного вала слишком плотно. Так происходит зажатие.

Изменения в конструкции

Создавался двигатель 21127 из предыдущей модификации 21126 мотора 2112, поэтому основной конструктив остался прежним:

механизм газораспределения – схема DOHC, два распредвала, фазированный впрыск;

  • блок цилиндров – высокого типа от 11183, поверхности цилиндров хонингованные;
  • шатунно-поршневая группа – облегченная иностранного производства;
  • привод ГРМ – ременный, профиль зуба скруглен;
  • выпускной тракт – катколлектор с большим посадочным размером нейтрализатора;
  • коленвал – с «длинным» кривошипным радиусом, от 11183;
  • маховик – имеет фаску для демпфера большого диаметра;
  • система зажигания – для каждой свечи отдельная катушка, высоковольтных проводов нет;
  • топливная система – рампа с форсунками импортного производства (Siemens, Bosch);
  • электронная система управления мотором – контроллеры М7.9.7 либо Январь 7.2;
  • навесное оборудование – помпа с металлической крыльчаткой обладает высоким ресурсом.

    «В наследство» мотор 21127 получил сверхнизкий расход масла – всего 0,1% от количества используемого системой масла. Однако для работоспособности системы охлаждения клапанов и гидротолкателей руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ рекомендует покупать исключительно качественную смазку, что обходится на 10% дороже.

    Особенности процесса

    Lada Kalina первого и второго поколения отличаются не только внешне, но и двигателем. Регулировка тоже, хоть и незначительно, но отличается. Она нужна только на двигателе с 8 клапанами, конструкция которого не менялась, поэтому разницы в процедуре установки тепловых зазоров на первом и втором поколении нет никакой. На двигателях с 16 клапанами этот процесс не имеет смысла, так как с завода конструкция предусматривает наличие гидрокомпенсаторов, которые поддерживают оптимальный зазор без дополнительного вмешательства.

    Процедура заключается в изменении значений промежутков. Работа осуществляется на остановленном двигателе путем вращения коленвала вручную по часовой стрелке. Для этого процесса обязательно потребуются специальные шайбы, которые устанавливаются в ниши толкателей. Всё, что надо сделать, это подобрать шайбу нужного размера.

    Регулируем клапана на Лада Калина 8 клапанов своими руками

    Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

    Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

    Подготовка к работе

    Понадобится комплект инструментов и приспособлений:

    • набор торцевых головок с воротком и трещоткой;
    • шприц для удаления моторного масла;
    • фигурные и плоские отвёртки;
    • специнструмент для утапливания клапанов;
    • серия специальных щупов;
    • пинцет;
    • плоскогубцы с длинным захватом;
    • регулировочные шайбы.

    Процедура на самом деле несложная и вполне может выполняться самостоятельно, без участия специалистов. Для экономии времени или если процесс покажется слишком сложным, лучше воспользоваться услугами автосервиса. Такая работа стоит не так много: стандартная цифра не превышает 800–1000 рублей, в зависимости от региона.

    Инструкция по настройке зазоров

    Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

    1. Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
    2. Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
    3. Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
    4. Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
    5. На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
    6. Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
    7. После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
    8. С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
    9. Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
    10. Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
    11. После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

    Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением. После проведения операции нужно залить моторное масло до нужного уровня, также потребуется замена прокладки клапанной крышки Калина, после чего зафиксировать клапанную крышку и привода ГРМ крепёжными элементами.

    Операция, если разобраться, несложная. Надо строго следовать пошаговой инструкции, и с такой процедурой справится даже новичок.

    Правильная регулировка заметна сразу: механизм газораспределения работает ровно, мотор не шумит, а значит, «здоровье сердца» автомобиля в порядке. По крайней мере, на ближайшие 50–60 000 километров пробега тепловые зазоры не будут оказывать негативного воздействия и не потребуются дополнительные работы. А они обязательно станут следствием неправильной или несвоевременной регулировки.

    Ремонт узлов силового агрегата

    Как показывает практика, ничто не вечно, так само и узлы Вазовских силовых агрегатов. В этой части статьи, рассмотрим, основные неисправности, а также способы устранения и ремонта.

    Ремень ГРМ или как не погнуть клапана

    Наверное, самый интересующий вопрос большинства автомобилистов — гнёт ли клапана на моторах ВАЗ? Что касается двигателя ВАЗ 11189, то с уверенностью можно сказать, что клапана гнёт при обрыве ремня ГРМ. Конечно, гнуться клапаны могут и по другим причинам, но наиболее распространённой положено считать обрыв ремня газораспределительного механизма.

    Читайте также:  Регулировка клапанов ваз 2106 фотоотчет

    Ещё один вопрос, которые задают в автосервисах и на форумах автолюбители относительно ГРМ — как предотвратить загиб клапанов? Все очень просто — менять ремень ГРМ и ролики согласно техническим рекомендациям завода изготовителя. Так, в мануалах по обслуживанию двигателя 11189 рекомендованный период замены ремня составляет — 45-50 тыс. км пробега.

    Что будет, если загибает клапана? Все очень просто — после загибания клапанного механизма выходят со строя такие важные элементы как направляющая втулка клапана, седло клапана, маслосъёмные колпачки. Впоследствии, может случиться так, что данная проблема отразиться на поршневом механизме. Одним словом, если гнёт клапана, то стоит надеяться на лучшее, а ожидать худшего — то есть капитального ремонта.

    Как проводится замена ремня ГРМ и роликов:

    1. Сначала, необходимо демонтировать защитный кожух.
    2. Затем, фиксируем распределительный вал, но перед этим необходимо выставить метки ГРМ.
    3. Откручиваем натяжной ролик, чтобы освободить ремень.
    4. Далее, демонтируем непосредственно сам ремень.
    5. Меняем натяжной ролик.
    6. Устанавливаем обратно ремень ГРМ.

    Процедура смены ремня ГРМ, на первый взгляд, кажется, достаточно простой, но не все так просто, и не каждый автолюбитель сможет провести ее. Поэтому, чтобы впоследствии не погнуть клапаны рекомендуется для проведения процедуры обратиться к специалистам в автосервис.

    Неисправность водяного насоса

    Водяной насос или помпа обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе двигателя. Это сделано для охлаждения и чтобы мотор не сгорел. Выход такого узла со строя означает, что дальнейшая эксплуатация силового агрегата невозможна, поскольку возникнет перегрев и первое, чего коснётся — это головка блока цилиндров. Чтобы избежать такого, следует регулярно диагностировать деталь и проводить вовремя замену.

    В замене помпы нет ничего сложного. Процедура аналогична смене ремня газораспределительного механизма. После демонтажа ремня следует открутить болты крепления водяного насоса и заменить его. При этом следует отметить, что охлаждающую жидкость необходимо слить с системы и после замены долить до нужного уровня.

    Диагностика ЭБУ

    Одной из самых частых процедур, которые проводят автомобилисты — диагностика неисправностей электронного блока управления двигателем. Эту процедуру, зачастую, выполняют в автосервисе, поскольку не у каждого водителя имеется специальный портативный диагностический ПК.

    С развитием современных технологий процедуру диагностики можно проводить без поездок в автосервис. Для этого автомобилисту потребуется OBD II-кабель, планшет или ноутбук и соответствующее программное обеспечение. Итак, какая процедура выполнения диагностики:

    1. Подключаем кабель OBD II к портативному ПК и автомобилю.
    2. Проводим синхронизацию.
    3. Запускаем программу диагностики.
    4. Когда процедура закончена, на экране появится список ошибок ЭБУ, по которым можно определить неполадки той или иной системы. Зачастую, при помощи такого метода определяют, какой из датчиков неисправен.

    Чтобы понимать более детально, какая ошибка за что отвечает, рассмотрим, расшифровку ошибок ЭБУ к двигателю 11189:

    • 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
    • 0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
    • 0112 Низкий уровень датчика температуры впускного воздуха
    • 0113 Высокий уровень датчика температуры впускного воздуха
    • 0115 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 0116 Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
    • 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
    • 0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
    • 0130 Не верный сигнал датчика кислорода 1
    • 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
    • 0132 Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1
    • 0133 Медленный отклик датчика кислорода 1
    • 0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
    • 0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
    • 0136 Замыкание на землю датчика кислорода 2
    • 0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
    • 0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
    • 0140 Обрыв датчика кислорода 2
    • 0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
    • 0171 Слишком бедная смесь
    • 0172 Слишком богатая смесь
    • 0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
    • 0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
    • 0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
    • 0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
    • 0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
    • 0264 Замыкание на массу цепи форсунки 2
    • 0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
    • 0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
    • 0262 Замыкание на +12В цепи форсунки 1
    • 0265 Замыкание на +12В цепи форсунки 2
    • 0268 Замыкание на +12В цепи форсунки 3
    • 0271 Замыкание на +12В цепи форсунки 4
    • 0300 Много пропусков зажигания
    • 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
    • 0302 Пропуски зажигания во 2 цилиндре
    • 0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
    • 0304 Пропуски зажигания в 4 цилиндре
    • 0325 Обрыв цепи датчика детонации
    • 0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
    • 0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
    • 0335 Неверный сигнал датчика положения коленвала
    • 0336 Ошибка сигнала датчика положения коленвала
    • 0340 Ошибка датчика фаз
    • 0342 Низкий уровень сигнала датчика фаз
    • 0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз
    • 0422 Низкая эффективность нейтрализатора
    • 0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
    • 0444 Замыкание или обрыв клапана продувки адсорбера
    • 0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
    • 0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
    • 0500 Неверный сигнал датчика скорости
    • 0501 Неверный сигнал датчика скорости
    • 0503 Прерывание сигнала датчика скорости
    • 0505 Ошибка регулятора холостого хода
    • 0506 Низкие обороты холостого хода
    • 0507 Высокие обороты холостого хода
    • 0560 Неверное напряжение бортовой сети
    • 0562 Низкое напряжение бортовой сети
    • 0563 Высокое напряжение бортовой сети
    • 0601 Ошибка ПЗУ
    • 0603 Ошибка внешнего ОЗУ
    • 0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
    • 0607 Неисправность канала детонации
    • 1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
    • 1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода
    • 1123 Богатая смесь в режиме холостого хода
    • 1124 Бедная смесь в режиме холостого хода
    • 1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка
    • 1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка
    • 1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
    • 1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка
    • 1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка
    • 1140 Измеренная нагрузка отличается от расчёта
    • 1171 Низкий уровень СО потенциометра
    • 1172 Высокий уровень СО потенциометра
    • 1386 Ошибка теста канала детонации
    • 1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В
    • 1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
    • 1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв
    • 1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса
    • 1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
    • 1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса
    • 1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
    • 1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
    • 1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв
    • 1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв
    • 1570 Неверный сигнал АПС
    • 1600 Нет связи с АПС
    • 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
    • 1603 Ошибка EEPROM
    • 1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
    • 1616 Датчик неровной дороги — низкий сигнал
    • 1612 Ошибка сброса ЭБУ
    • 1617 Датчик неровной дороги высокий сигнал
    • 1620 Ошибка ППЗУ
    • 1621 Ошибка ОЗУ
    • 1622 Ошибка ЭПЗУ
    • 1640 Ошибка Теста ЕЕPROM
    • 1689 Неверные коды ошибок
    • 0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу
    • 0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи
    • 0441 Расход воздуха через клапан неверный
    • 0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
    • 0615 Цепь реле стартера обрыв
    • 0616 Цепь реле стартера короткое замыкание на массу
    • 0617 Цепь реле стартера короткое замыкание на +12В
    • 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
    • 230 Неисправность цепи реле бензонасоса
    • 263 Неисправность драйвера форсунки 1
    • 266 Неисправность драйвера форсунки 2
    • 269 Неисправность драйвера форсунки 3
    • 272 Неисправность драйвера форсунки 4
    • 650 Неисправность цепи лампы CheckEngine

    В случае проведения самостоятельной диагностики, можно понять, какие ошибки, за что отвечают и постараться устранить проблему самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

    Регулировка клапанов ваз

    Много мифов и легенд сложилось вокруг такой необходимой процедуры как регулировка клапанов на ваз 2109, 2114 и 2108. Сначала карбюраторные потом стали инжекторные, но конструкция газораспределительного механизма не поменялась. До 2011 года выпуска даже тепловые зазоры остались прежними. Лишь с приходом легкой ШПГ зазоры стали чуть больше. Седла стали металлокерамические, а поршня легкие. Периодичность регулировки клапанов осталась прежней в 30000 км пробега.

    На новом автомобиле регулировать клапана нужно обязательно в первые 3000 км пробега, далее в 15000 и каждые 30000 км. Если не придерживаться периодичности, клапана могут сгореть, седла в головке просесть. К тому же теряется тяга и увеличивается расход топлива. Тепловые зазоры на вазах 2108, 21083, 2109, 21099, 2110, 21102, 2111, 21114, 2112, 2113, 2114, 2115, 1113, 11113, 2170, 2190, приора, гранта (с двигателем 11183), должны быть такие:

    Тепловые зазоры на новых модификациях с 2011 года на ваз 8 клапанные лада гранта, калина 2, приора, с двигателем 21116

    • Выпускные 0,4 мм;
    • Впускные 0,25 мм.

    Тюнинг мотора

    Изначально двигатель 21127 уже получил заводской тюнинг, но возможности для дальнейшего повышения мощности все же остались:

    • в дополнение к штатному ресиверу монтируется заслонка диаметром 54 мм для достижения характеристики около 110 л. с.;
    • еще 10 л. с. добавит замена выпускного катколлектора «пауком»;
    • распредвал Стольникова модификации 8.9 придаст мощности в верхнем диапазоне оборотов.

    Возможен комплексный тюнинг за счет установки распредвала Стольников 9.15 с фазовым смещением 316 градусов, заменой форсунок на Бош 431 360 (более производительные в сравнении с штатными) и фрезеровкой ступеней седла клапана. В этом случае ДВС получит около 150 л. с.

    Таким образом, мотор 21127 является тюнингованной в промышленных условиях версией предыдущего ДВС 21126. Характеристики улучшены только за счет модификации впускной воздушной системы (заслонка внутри ресивера плюс ДАД, ДТВ).

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Расчет зазора

    Для того чтобы узнать размеры шайб существует формула регулировки:

    H – толщина новой шайбы;

    B – толщина шайбы, которую сняли;

    A – существующий зазор;

    C – номинальный зазор (0,2 или 0,35)

    Зазоры проверяем щупом. Желательно их иметь несколько с шагом 0,02 – 0,03 мм.

    Правильная регулировка клапанов дает залог продолжительной жизни мотора.

    Зачем нужно регулировать клапана

    С пробегом металлический стержень клапана имеет тенденцию растягиваться и сужаться. Седла в головке блока цилиндров проседают, поэтому и меняется тепловой зазор. А он физически нужен определённого значения из-за конструктивных особенностей двигателя. Последствия не своевременной регулировки не обратимы. Зажатый клапан в процессе работы восьмиклапанного мотора, теряет герметичность, лавинный поток после воспламенения обжигает его кромки и седло ГБЦ, которое утапливается в тело головки. Ремонт такого вида дорогостоящий и не несет гарантии. Лучше вовремя регулировать, тем более что цена настройки 8ми клапанного мотора в 600 – 800 рублей за 30000 км не такая ощутимая.

    При правильно отрегулированных зазорах автомобиль будет ехать свободно, без потери тяги, расходуя меньше топлива. Ни в коем случае нельзя регулировать на горячую. Только охладить двигатель до 30-40 градусов. Иначе можно ошибиться и зажать клапана.

    Бывают случаи, что клапана отрегулировали, а стук остался. Причина может быть не зазорах. На холодный мотор могут стучать юбки поршней, стаканчики – толкатели в теле головки. Причин может быть много, поэтому не стоит торопиться с выводами, а тщательно все проверить. Есть специальный прибор — стетоскоп, с помощью которого легко прослушать шумы двигателя.

    Порядок регулировки

    Порядок регулировки клапанов на всех модификациях 8 клапанного ваза одинаков. Различия есть только у инжекторных автомобилей гранта, калина 2 с грантовским двигателем. У них облегченная поршневая группа и металлокерамические седла. В связи с этим зазоры отличаются в большую сторону на 0,05 мм. Зная порядок и схему регулировки, можно и своими руками настроить клапана. Минус в отсутствии набора и комплекта шайб для регулировки. Каждый раз ездить на рынок за ними накладно, и покупать весь диапазон тоже.

    Приведем подробную схему регулировки клапанов ваз 2108, 2109, 2114, 2115

    1. Для начала нужно остудить двигатель. Можно применить дополнительный вентилятор охлаждения от любого автомобиля ваз. Поставить его сверху так чтобы обдув был в сторону ДВС и включить питание 12 В;
    2. При регулировке 8 клапанных двигателей (11186, 11113 ока, 1118, 1111) с механическим дроссельным узлом, открутить тросик газа от ресивера впускного коллектора;
    3. Разобрать клапанную крышку, боковой кожух ремня ГРМ. Отстыковать шланг сапуна большой и малый, идущий на патрубок дроссельного узла;
    4. Выкачать масло около стаканов клапанов с помощью шприца или груши. Удобнее всего применять обычный медицинский шприц с силиконовым белым шлангом на конце;
    5. Установить устройство для регулировки — рейку для нажатия на клапан, еще называют — линейка;
    6. Поставить первое положение для регулировки. Повернуть распределительный вал по часовой стрелке на метку и довернуть 2-3 зуба. У автомобилей с облегченной поршневой группой (гранта, калина 2, приора) крутить строго за коленчатый вал. Если поворачивать за распредвал, ремень ГРМ может проскочить, и, если этого не заметить и завезти двигатель клапана погнуться;
    7. Отрегулировать в следующей последовательности: 1 выпускной и 3 впускной кл;
    8. Повернуть распредвал на 90 градусов. Отрегулировать 5 выпускной и 2 впускной кл;
    9. Повернуть на 90 градусов. Отрегулировать 8 выпускной и 6 впускной кл;
    10. Делаем последний поворот на 90 градусов и регулируем 4 выпускной и 7 впускной кл;
    11. Собираем в обратном порядке. Прокладку под клапанную крышку ставим новую, во избежание течи масла наружу.
    12. На карбюраторных моторах все проводиться в аналогичном порядке. Вначале нужно открутить корпус фильтра и трос подсоса. Периодичность такая же как на инжекторе 30000 км.
    Читайте также:  Как отрегулировать боковое зеркало ваз 21214

    Признаки того, что необходима регулировка клапанов (видео от «Теории ДВС»)

    Существуют определённые признаки в работе автомобиля, которые подскажут, что регулировать клапаны необходимо.

    Самым очевидным из них будет то, что двигатель автомобиля на холостых оборотах начинает трястись и дёргаться. Чаще всего, причина такого поведения заключается именно в плохой регулировке клапанов.

    И, конечно же, нужно следить за посторонними звуками, определить на слух которые совсем не сложно. Достаточно просто поставить рядом два автомобиля, один с отрегулированными клапанами, а другой — тестируемый. Заведите два автомобиля по очереди и сравните «шумность» работы двигателей.

    Всегда боялся сам что-либо ремонтировать в машине, но прочитав эту статью, решил отрегулировать клапана сам. После покупки всего необходимого приступил к работе. Делал все точно по инструкции с сайта. Выполнил данную работу очень быстро. Большое спасибо за столь ценную и полезную информацию.

    Встреча клапанов с поршнями происходит из-за обрыва ремня ГРМ. Чего-то какая-то муть тут написана про направляющие втулки клапана и ЧАСТИЦАМИ ЦИЛИНДРА.

    Автор посмотри параметры после регулировки ты пишиш бред какой то

    Да, автор, поднял настроение, спасибо! Внимательно прочитай что сам написал, цитирую: -«чрезмерному открытию клапана при работе мотора в результате чего произойдет разгерметизация»; -«цепочка событий на много уменьшит ресурс мотора»; -«зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра оказался чрезмерно большим»; —«если же дополнительно будет слишком большим и ход поршня». Не твое это, автор, не смеши людей! Люди, кто знает процесс регулировки посмеются над тобой, а вот новичкам будет не просто разобраться в такой подаче » технического материала»! А посмотри еще раз как ты отрегулировал клапана: 1. Вып. 0,25- поджат как мин на 0,05. ! 3. Вп. 0,30- зазор больше положенного на 0,05 — кулачек будет бить по шайбе ! 4 и 5 вып. 0,30 — еле уложился в допуск ! Их уже через 1,5-2 тыс км обязательно нужно проверить! 6. Вп. — 0,27. — на 0,02 больше допустимых! О зазора на этом двигателе писалось в журнале » за рулем» ! Нажми клаву и посмотри!

    Впуск 020 выпуск 035

    всё это конечно хорошо,но судя что двигатель ни разу не мылся это ужасно,ещё видео на всю страну показываете-не стыдно?

    С легкой поршневой группой зазоры вып.0.40 вп 0.25 +-0.05 смотрите информационное письмо под номером 44-12

    *:. › Logbook › DIY valve clearance adjustment

    The last time adjustment of the valves was made 20 thousand km ago, in the service station of the city, and the mileage already forced to re-look under the valve cover. And the desire was to do it yourself. I want to thank VoV02 , his article prompted me to adjust the valves myself :)).

    I did the first time, I rummaged through a bunch of information, I will try to describe the process in detail. If something is wrong, correct;))

    On the 11186 116 engine, the recommended clearances are as follows: Intake (2, 3, 6, 7 valves)

    0.25mm + -0.05 mm
    Outlet (1, 4, 5, 8 valves)
    0.40mm + -0.05mm

    1) Remove the valve cover;

    2) Remove the timing cover;

    3) Unscrew the candles;
    4) Jack up the front right wheel so that it is suspended
    (it’s more convenient to turn the crankshaft);
    5) Include 5th gear;6) Use a syringe to collect excess oil around the valve tappets;7) Install a device for embedding valves; Check clearances:
    To check the clearances, it is necessary that the camshaft cams on the measured valve face up (up to the left, up to the right — it does not matter! The main thing is that up). For convenience, you can use this one here (drew it yourself, peep somewhere on the Internet):

    Особенности конструкции

    После модернизации взятого в качестве эталона мотора 21114 двигатель 11183 имеет следующие нюансы конструкции:

    • «высокий» блок цилиндров – высота увеличена на 2,3 мм в сравнении с 2110;
    • крепеж – в отверстиях нарезана резьба М12 стандартного шага;
    • коленвал – оригинальный, стальной, кованый, кривошипный радиус увеличен на 2,3 мм;
    • прокладка ГБЦ – толщина 1,2 мм, обычная;
    • камера сгорания – увеличена до 26 см 3 за счет двухступенчатого фрезерования;
    • катколлектор – трубки короткие, форма блока округлая.

    Для снижения себестоимости изготовления в двигатель установлена шатунно-поршневая группа, шкив и маховик коленчатого вала от мотора 2110. Объемы камер сгорания увеличены для двигателя с единственной целью – обеспечение степени сжатия на уровне 9,6 – 10,0.

    Гидрокомпенсаторов в этом ДВС изготовителем не предусмотрено, поэтому, с одной стороны, допускается применение масла более низкого качества. С другой стороны – экономию эксплуатационного бюджета при использовании дешевой смазки «съедают» расходы на периодическую регулировку клапанов в СТО, поскольку производитель рекомендует делать ее чаще.

    Основное навесное оборудование приводится в действие собственными ремнями. Конструкция натяжителей (например, генератора) оставляет желать лучшего. Зато ДВС позволяет увеличить мощность нижеприведенными способами. Причем, разумная форсировка не требует производить капитальный ремонт чаще установленного срока.

    Даже без улучшения характеристик мотор тяговитый и приемистый, вырабатывает заявленный производителем ресурс на 200%. Имеющиеся ремонтные размеры поршневой группы позволяют повысить период эксплуатации с учетом нескольких капремонтов до миллиона км пробега.

    Характеристики двигателя 21127

    Никаких кардинальных изменений в двигателе не планировалось изначально, поэтому схема двигателя (блок, ГБЦ, ГРМ и выпускной коллектор) осталась прежней. Чтобы увеличить мощность мотора, конструкторы использовали бюджетную схему тюнинга:

    • отказались от датчика массового расхода воздуха;
    • заменили его двумя разнесенными датчиками температуры (ДТВ) и абсолютного давления (ДАД);
    • интегрировали в ресивер систему регулируемого воздушного впуска.
      В мануал добавлено описание работы системы инерционного механического наддува, и параметров ДВС. Два новых датчика считывают показания воздушного потока, подают сигнал в бортовую систему ЭБС, которая регулирует впуск воздуха для обогащения/обеднения топливной смеси.

    После того, как изготовителем мотора 21127 была произведена промышленная форсировка предыдущей версии 21126, технические характеристики силового привода изменились в лучшую сторону:

    Изготовитель АвтоВАЗ
    Марка ДВС 21127
    Годы производства 2013 – …
    Объем 1597 см 3 (1,6 л)
    Мощность 78 кВт (106 л. с.)
    Момент крутящий 148 Нм (на 5800 об/мин)
    Вес 116 кг
    Степень сжатия 11
    Питание инжектор
    Тип мотора рядный
    Впрыск распределенный с электронным управлением
    Зажигание катушка для каждой свечи
    Число цилиндров 4
    Местонахождение первого цилиндра ТВЕ
    Число клапанов на каждом цилиндре 4
    Материал ГБЦ сплав алюминиевый
    Впускной коллектор объединен с ресивером, полимерный, встроенная заслонка, датчики ДТВ и ДАД
    Выпускной коллектор катализатор
    Распредвал 2 шт., метки на шкивах смещены на 2 градуса
    Материал блока цилиндров чугун
    Диаметр цилиндра 82 мм
    Поршни облегченные, производитель Federal Mogul
    Коленвал от 11183
    Ход поршня 75,6 мм
    Горючее АИ-95
    Нормативы экологии Евро-4/5
    Расход топлива трасса – 5,8 л/100 км
    смешанный цикл 7 л/100 км

    город – 9,6 л/100 км

    Расход масла максимум 0,1 л/1000 км
    Какое масло лить в двигатель по вязкости 5W-30 и 10W-40
    Какое масло лучше для двигателя по производителю Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть, Mannol
    Масло для 21127 по составу синтетика, полусинтетика
    Объем масла моторного 3,5 л
    Температура рабочая 95°
    Ресурс мотора заявленный 200000 км
    реальный 300000 км
    Регулировка клапанов гидрокомпенсаторы
    Система охлаждения принудительная, антифриз
    Количество ОЖ 7,8 л
    Помпа с металлической крыльчаткой
    Свечи на 21127 BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
    Зазор между электродами свечи 1,1 мм
    Ремень ГРМ Gates, ширина 22 мм, ресурс 200000 км пробега
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Воздушный фильтр Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
    Масляный фильтр номер по каталогу 90915-10001
    замена 90915-10003, с обратным клапаном
    Маховик увеличенный размер демпфера
    Болты крепления маховика коробка МТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм
    коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки
    Маслосъемные колпачки код 90913-02090 впускные светлые
    код 90913-02088 выпускные темные
    Компрессия от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
    Обороты ХХ 800 – 850 мин -1
    Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 31 – 39 Нм
    маховик – 62 – 87 Нм

    болт сцепления – 19 – 30 Нм

    крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

    головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

    Поскольку мощность движков превышает 100 л. с., увеличилась стоимость страховки и сумма транспортного налога.

    Плюсы и минусы

    Достоинством движка 11183 является головка блока цилиндров оригинальной конструкции. Однако впоследствии ее доработали дополнительно в ДВС 11186, добавив объем камерам сгорания. Минусом стал натяжитель ремня генератора – привод постоянно перетянут, прогиб 10 мм не обеспечивается без проскальзывания, поэтому ресурс ремня снижается, менять его приходится чаще. Этот дефект был доработан лишь в следующей версии мотора 11186.

    Объединенный узел катколлектора в двигателе недоработан изначально:

    • трубки четырех каналов короткие;
    • потоки сходятся внутри блока практически в одной точке;
    • выхлопы сталкиваются, создают противодействие друг другу;
    • форма блока не позволила изменить схему расположения трубок.

    При установке мотора на Ладу Гранта теплообменник салона включался в термостат последовательно. Вся ОЖ проходила через него по малому контуру, погрешность температуры срабатывания составляет 5 градусов вместо положенных 2 градусов.

    В каких авто использовался?

    Производителем АвтоВАЗ мотор 11183 использовался для комплектации нескольких моделей авто:

    • Лада Калина – универсал, седан, хетчбэк;
    • Lada Kalina II – второе поколение в аналогичных кузовах;
    • Лада Гранта – седан, хетчбэк;
    • 21101 – седан четырехдверный;
    • 21112 – универсал пятидверный;
    • 21121 – хетчбэк укороченный пятидверный;
    • 2113 (с 2011 года) – хетчбэк трехдверный;
    • 2114 (2006 – 2013 г.г.) – хетчбэк пятидверный;
    • 2115 Лада Самара-2 (2007 – 2012) – седан компактный.

    Улучшенные характеристики двигателя обеспечивали спрос на машины подобной комплектации.

    Двигатель автомобиля Лада Гранта

    Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации — стандарт и норма.

    Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации — 80 л.с. и около 90 л.с.

    Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта Евро-4 , причем постепенно начинается работа на освоение и Евро-5 .

    С появление на Гранте комплектации Люкс будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

    Двигатель старой модификации 11183

    Двигатель 11183 устанавливается на Гранту Стандарт . Он перекочевал сюда от автомобиля Калина . Неприхотливый и уже проверенный временем двигатель достаточно надежен и не вызывает вопросов. Его мощности вполне достаточно для городской езды. Для трассы такой двигатель менее приспособлен, но вполне сносно повезет и Гранту. Преимущества у данного двигателя также есть — его эластичность. В отличие от двигателя Калины 1.4л 16кл. он с самых низов начинает неплохо разгонять автомобиль.

    Двигатель новой модификации 21116

    Благодаря стараниям сотрудников научно-технического центра ОАО Автоваз в свет вышла новая модификация 8-ми клапанного двигателя объемом 1,6 литра. Это двигатель 21116. Инженеры пошли тем же путем, что и в случае с двигателем 21126 для лады Приора — облегчили шатунно-поршневую группу на 39%. Благодаря этому, новый двигатель имеет увеличенный крутящий момент на всей внешней скоростной характеристике со 120 Нм до 140 Нм! Мощность выросла с 59,5 до 64 кВт. Помимо мощностных характеристик есть несколько других положительных моментов — за счет уменьшения механических потерь удалось снизить такие негативные явления как шум и вибрацию при работе, а также повысился ресурс не менее чем на 20000 км.

    Теперь немного заглянем глубже.

    Двигатель 21116 четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, верхним расположением распределительного вала. Шатунно-поршневая группа устанавливается производства фирмы Federal Mogul. Из нововведений — масляные форсунки для более интенсивного охлаждения поршней. Несколько был изменен и привод ГРМ, вследствие чего пришлось применить новые дистанционные шайбы на коленвале, новый зубчатый шкив, автоматический натяжитель ремня и некоторые другие детали.

    Система зажигания тоже не осталась в стороне — теперь в ней отсутствуют катушки зажигания, хотя в целом она соответствует таковой двигателя 21114.

    система охлаждения с разбрызгиванием и находится под давлением, с принудительной циркуляцией, здесь новшеств не выявлено.

    Данный силовой агрегат уже сейчас начинают устанавливать на некоторые автомобили Лада Калина и Лада Приора .

    В ближайшем будущем можно будет в полной мере оценить новую модернизацию двигателя, когда Лада Гранта появится в свободной продаже.

    Двигатель для Гранта Люкс : Модель 21126.

    Данный двигатель уже устанавливается на автомобили Приора и обладает самой большой мощностью среди всей троицы. Его крутящий момент составляет порядка 145 Нм и имеет мощность около 98 л.с. Данный двигатель без каких либо изменений будет устанавливаться в некоторые версии Люкс автомобиля Лада Гранта.

    Источник

    Регулировка и синхронизация © 2021
    Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

    Adblock
    detector