Меню

Аут хл 2011г регулировка ручника



Порядок регулировки ручника автомобиля

Ручник автомашины является составляющим элементом тормозного оборудования. За счет этого аппарата автомашину выставляют на парковке, фиксируют на склонах.
Автовладельцы обязаны знать процесс по корректировке и затягиванию стояночного тормоза. Оборудование содержит несколько основополагающих изделий: механизм привода, исполнительное звено и агрегат управления. К приводу приписывают тросик металлический. Представленный компонент способствует функционалу колодок — он стопорит всю систему (отмечают конструктивные нюансы модели).
Когда установка выдает усилие с 2-х тросов, становится равномерной нагрузка – она распределяется по колесам. Если натяжение троса ослабевает, ручник прекращает срабатывать — приходится изделие подтягивать. С этой целью выполняют регулировку стояночного прибора. Целесообразно осматривать исправность тормозов, совершив 30 тыс. км.

Регламент диагностики получается в следующем:
1. Выставляем транспорт на подъем, крепко натягиваем рычаг тормоза. Машина не должна скатываться, когда педаль опущена. Это признак состоятельности установки. Если машина продолжает двигаться, попробуйте притянуть рычаг. Авто стоит загнать на яму, восстановить расходные аксессуары.
2. Возможен дополнительный метод оценки.
Активируем передачу, тянем ручник. В дальнейшем плавно, неторопливо совершаем перемещение. Если компонент стояночный без повреждений, маневров не последует – «движок» просто заглохнет. Иначе система оказывается под угрозой, такое перемещение не допустимо.

Ручной тормоз прекращает действовать:
— если тросик прибора получился расслабленным;
— при отработанных колодках;
— когда проявился большой зазор на позиции размещения диска и накладок.
Чаще всего, аппарат начинают регулировать, закреплять в следующей обстановке:
— выполнялась замена деталей системы;
— переставляли трос на оборудовании;
— производилась сборка направляющего оборудования;
— основательно увеличился параметр по свободному ходу на ручке механизма.

Если тормоз не удерживает автомашину, решаемся на замену троса, его корректировку. Считается, что регулировка выполнена грамотно, если соответствует определенное число щелчков в механизме — для блокирования рычаг должен совершить пять переключений.

Следуем по такому сценарию:
1. Приподнимем на опору транспорт.
2. Активируем рычаг, сделав два-три щелчка установкой.
3. Необходимо ослабить у барабана контргайку – она фиксирует натяжку тросика.

4. Вращаем гайкой регулировки, чтобы притянуть изделие.
5. Если четко совершили настройку оборудования, ручником получится затормозить (для проверки диск покрутим). В завершении процедуры автомашину спускаем, внизу оцениваем функционал ручника.

Нашли статью интересной? Не забываем ПОДПИСЫВАТЬСЯ на канал, СТАВИТЬ ЛАЙК и ДЕЛИТЬСЯ материалом с друзьями! Новые статьи выходят каждый день.

Все фото скопированы из открытых источников в Интернете

Источник

Mitsubishi Outlander 3. Руководство — часть 253

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО
ХОДА РЫЧАГА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ХОДА
(КОНТРОЛЬНОЕ УСИЛИЕ

Номинальное значение: 6 & 7 зубцов

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ХОДА

Если рабочий ход рычага привода стояночного
тормоза не соответствует номинальному
диапазону, отрегулируйте его следующим
образом:
1. Снимите переднюю панель задней напольной

консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A < «Задняя
напольная консоль в сборе» ).

2. Ослабьте затяжку регулировочной гайки

настолько, чтобы переместить ее к концу троса
привода и таким образом снять натяжение троса.

3. Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза

на стороне суппорта касается кронштейна рычага
привода стояночного тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг привода стояночного
тормоза не касается кронштейна рычага привода
стояночного тормоза, то, вероятно, трос
стояночного тормоза защемлен или неправильно
проложен, либо неисправен механизм
автоматической регулировки внутри суппортов
задних тормозных механизмов. Поэтому
необходимо проверить трос стояночного тормоза
и разобрать и проверить суппорты задних
тормозных механизмов.

4. Последовательно нажимайте педаль тормоза до

тех пор, пока не перестанет изменяться ее ход.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательные нажатия
педали тормоза обеспечивают точную регули(
ровку зазора между фрикционной накладкой и
рабочей поверхностью тормозного механизма.

Будьте осторожны, следите за тем, чтобы число
зубцов при рабочем ходе рычага стояночного
тормоза соответствовало номинальному
диапазону. Если число зубцов слишком мало, то
это может вызвать прихватывание тормозных
механизмов задних колес.
5. Вращением регулировочной гайки отрегулируйте

Читайте также:  Регулирует кислотность желудочного сока

рабочий ход рычага привода стояночного тормоза
до номинального значения. После регулировки
проверьте, чтобы не было никакого зазора между
регулировочной гайкой и рычагом привода
стояночного тормоза.

6. По окончании регулировки хода рычага привода

стояночного тормоза поднимите заднюю часть
автомобиля. Отпустите рычаг привода
стояночного тормоза и, вращая задние колеса,
убедитесь в отсутствии прихватывания тормозных
механизмов задних колес.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА

Во избежание выхода из строя этого выключа&
теля запрещается наносить любую смазку на
него и на место его установки. Кроме того, при
работе с выключателем не пользуйтесь замас&
ленными перчатками.
1. Снимите заднюю напольную консоль в сборе

2. Проверьте наличие проводимости между

контактом выключателя лампы стояночного
тормоза и монтажным болтом выключателя.

Рабочий ход рычага привода стояночного тормоза
(контрольное усилие примерно 200 Н)

Источник

Зазоры при регулировке натяжения троса стояночного тормоза

Mitsubishi Outlander III — 2013 — 3.0 L

Закисли задние тормозные суппорта, рычаг стояночного тормоза стал легко подниматься почти вертикально, без всякого эффекта (ну, все ж знают про Закис ручник).

Несколько разборок-смазок-сборок хватало на два месяца. Задолбался, решил поменять совсем. Поехал к официалам и оказалось, что попадаю под гарантию. Класс.

Официалы поменяли суппорта. И я сразу после заехал расточить диски к неофициалам.

И вот нефициальный мастер говорит своему коллеге, смотри, мол, эти официалы опять халтурят.

И показывает мне на зазоры между рычажком, к которому крепится тросик ручного тормоза, и неким стопором-ограничителем (см. на фото).

А должно это, типа, быть так отрегулировано (изменена натяжка тросов), чтобы при полностью отпущенной ручке стояночного тормоза, флажок рычажка полностью и без зазора упирался в стопор-ограничитель.

Иначе, говорит мастер (и если я правильно запомнил), сальник под рычажком остаётся при движении открытым и это якобы служит причиной его загрязнения и в конечном счёте закисания.

И ещё, говорит, что Калужские мастера плевать хотели на такой нюанс и что с завода идут машины с большими зазорами в этом месте, и это, мол, есть опять же нехорошо.

Мои попытки спросить у официалов, что они думают на эту тему, были высмеяны, с просьбой передать неофициальному мастеру заглянуть в мануал, там де чёрному по белому, что нет никакой рояли.

Мануала у меня нет и навряд ли я там что пойму, но к неофициальному мастеру на регулировку я таки записался — на всё, что он делал до этого, было приятно смотреть.

Но мысль гложет, а правда ли есть разница?

Что знает про всё это всезнающее сообщество форума?

Источник

Ручник

Mitsubishi Outlander 2008

  • Добрый день. Заметил, что ослаб ручник. Очень большой ход рычага. Решил подтянуть. Колодки ручника подтягиваются путем подкручивания регулятора тормозных колодок. Кто не знает, он расположен снизу задней ступицы между нижними частями колодок ручника.

    Процесс простой. Снимаем заднее колесо. На тормозном барабане есть отверстие закрытое резиновой заглушкой. Вынимаем ее. Крутим тормозной барабан, чтобы отверстие оказалось снизу. Далее с помощью фонарика подкручиваем тормозной барабан так, чтобы в отверстии показалось колесико того самого регулятора. Просовываем туда отвертку и крутим этот барашек. Поскольку там сверху пружинка, то крутится он с небольшим усилием и щелчком. У меня вверх это натяжка. У кого этот регулятор развернут в другую сторону, то натяжка будет вниз. На самом деле не принципиально. Покрутили колесико в одну сторону, попробовали пошевелить тормозной барабан. Если не шевелится значит затянули. Ослабили барашек на пару щелчков в другую сторону. Тоже самое с другой стороны. Но это в теории.

    В моем случае так было с одной стороной. На другой стороне барашек не в какую не хотел крутиться. Пришлось снимать тормозной барабан. После чего снял этот регулятор (отверткой отводим низ колодок ручника и он легко вытаскивается). Оказалось, что крутящаяся часть этого изделия намертво приржавела к корпусу. Я ее вымачивал, нагревал, колотил молотком. Никакого результата.

    Читайте также:  Какие отношения регулируют законодательство о защите прав потребителя

    Оригинальный регулятор стоит почти 4000 рублей. А это на секундочку, трубочка 5 см.в длину с одной стороны в которую вкручен болт. Дорого. Не оригинал стоит чуть больше 1000 рублей. В итоге я поехал на разборку и купил там его за 300 рублей. Вид конечно был такой же ржавый, но он крутился. Приехав обратно, я разобрал его. Ну как разобрал. Открутил болт и обильно смазал его смазкой для тормозных суппортов. Закрутил обратно. Поставил на место и выкрутил примерно столько же сколько на другой стороне машины. Поставил барабан. Попробовал ручник. Берет на 3-4 щелчке. Норм. Так что совет: будете менять задние колодки или колодки ручника, обязательно разберите и смажте этот регулятор.

    Фотку этого изделия нашел в интернете. Но состояние абсолютно такое же.

    Источник

    Тема: Регулировка ручника.

    Опции темы
    Поиск по топику
    Отображение

    Регулировка ручника.

    У машины пробег чуть меньше 30000 км. ручник уже не держит. Вскрытие показало что колодки в норме, т.е. износ незначительный. Много грязи осталось в тормозных механизмах и на колодках после грязевых ванн, из-за нее появились задиры на поверхности барабана.
    Изучив мануал на английском и ничего толком не поняв, выяснил, что ручник регулируется тремя регулировками:
    1. На рычаге ручника под пластиковым кожухом в салоне.

    2. Под днищем машины, по правой стороне, напротив глушителя.

    3. Под тормозными барабанами.

    Вопрос в следующем. Что именно регулирует каждая из регулировок, и в каком порядке надо регулировать ручник?

    1) сначала в салоне
    2) если в салоне уже не хватает, тогда под брюхом
    3) это механизм самоподводки колодок по мере их износа, трогать надо только при снятии барабана (развести колодки из проточенной канавы-подвести обратно)

    АДД: У меня, когда недавно ручник легко выехал на 8 щелчков, тоже возникло желание покрутить ручник. Однако превозмог себя, понажимал тормоз, дёргая ручник, и через день стало 6 щелчков до тугого.

    Последний раз редактировалось logi2121; 18.09.2013 в 23:43 .

    жесть. никогда не мог сосчитать сколько там щелчков-больно резво щелкает=)

    Источник

    Энциклопедия pickupclub.ru

    Инструменты сайта

    регулировка ручника

    Про механизм ручника. В общем в книжках у нас написано, что он саморегулируемый. подвод задних колодок Но регулировка все равно есть и ручная.
    Как работает в автомате:
    Тянете ручник, и жмете медаль тормоза — можно покачать. Можно наоборот ужать тормоз, и подрыгать ручник вверх/вниз несколько раз — колодки разведуться сами как нужно, а механизм за счет пружины должен сам раскрутиться до дех пор, пока не выберет слабину.
    Если механизм закис и сам не работает — ручник у вас не держит никак — то рядом с креплением цилиндра есть смотровое окошко — закрыто резинкой-заглушкой (надо очистить от грязи и увидете). Работать только из ямы (с подъемника) — иначе оч. сложно чего то там увидеть в это окошко. Короче там колесико с зубчиками. Крутиться только в одну сторону (т.к. там фиксатор) — на раскручивание (резьба обратная) — т.е. на распорку колодок вверху. В общем задираете ручник и крутите это колесико отверткой — одновременно проверяете, как само колесо блочится…

    Осуществляется в 2-х местах:
    1. В салоне. При отпущенном ручнике просовываем руку между резинками пыльниками над рычагом ручного тормоза и аккуратно выдавливаем вверх заглушку на которой стоит кнопка открывания заднего стекла и доп. прикуриватель -салонная розетка. Внутри штырь с резьбой и гайкой на нем и контрящей пластиной пружинного типа. берём торцевой ключ-трубочку толи на 8 толи 10 и затягиваем гайку. Для авто с 2010 года выдернуть подстаканники в тоннеле пола.

    Читайте также:  Как отрегулировать перекрытие клапанов

    2. В тормозных барабанах подводом задних колодок через оконце позади колеса
    для регулировки ручника — около цилиндра;

    Источник

    Насчёт настройки ручника

    Опции темы
    Поиск по теме

    Насчёт настройки ручника

    Как правильно настроить зазор между барабаном и колодками? По мануалу всё делаю, система сама должна автоматически поддерживать зазор 0,6 мм. Но этого нет, несмотря на установленные новые барабаны и колодки ручник начинает уверенно держать при поднятии более чем на 5 щелчков, при этом одно колесо держит сильнее другого. Кто настраивал, может что подскажете?

    Последний раз редактировалось Camryvista; 09.10.2019 в 18:04 .

    Никто его не настраивал
    Особо часто
    Механика?

    Я вапще не помню когда его пользовал последний раз
    Потроха правда менял там все -1 раз за 10 лет
    По той же причине-не пользуюсь. Все закисло

    Барабаны по размеру одинаковые? Сталкивался с подобной ситуаций, разница была в 1мм (один 200, другой 201). Была фигня, что одно колесо, хуже тормозило (ручник)- чем другое (узнал об этом, когда на в центре по тех. осмотру — появился компьютерный стенд).
    Основные тормоза, работали одинаково на все колеса.

    Даже если барабаны разные то трещотка должна сработать до упора колодок и оставить зазор 0,6 мм. Для этого система и сделана, для компенсации выработки барабанов и колодок.

    я на др. машине, без каких либо автом. устройств разбирался. Пока вручную, не выставил развод колодок — дело не шло. (пришлось делать удлинение тормозной разводящей планки).

    Просто я после того случая, к этим делам подхожу досконально. «Барабаны» изначально должны быть идентичные по размеру. А потом уже, исходя из этого, разбираться дальше.

    Всегда сам развожу когда резину меняю зима лето , делаю чтоб барабан чуть в натяг одевался и все норм .

    Была у меня похожая проблема, рычаг, который подкручивает зубчатое колёсико в барабане, стоял немного криво и не работал.

    обсуждали в одной тем с тобой эту ситуацию. Я потом более детально про-решал этот вопрос. Но ни чего не добился. Неправильно там собрать узел, просто не возможно (хотя. если поставить цель — наверное можно).
    Лично меня, 5ый шелчок «ручника» не очень веселит. Привык, чтобы на 1-2 шелчках, ручник «схватывал».
    Напомнили, сегодня наверное и займусь ручником. Надо убрать проблему «прихыватывания» тросов ручника, в морозные дни.

    Последний раз редактировалось Bл; 10.10.2019 в 05:47 .

    Источник

    Регулировка троса стояночного тормоза (Фрилендер 2)

    1. Затяните рычаг стояночного тормоза, затягивая на одну позицию храповика за раз, и подсчитайте число щелчков, требуемое для надежной активации тормозов. Тормоза должны быть надежно задействованы при отсчете 3 — 9 щелчков.

    2. При полностью опущенном рычаге стояночного тормоза отпустите регулятор троса стояночного тормоза.

    3. Поднимите и подоприте автомобиль.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не работайте на автомобиле и под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Обязательно установите под автомобиль надежные опоры.

    4. Снимите задние колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

    5. Поверните регулятор стояночного тормоза до такого положения, при котором отсутствует проворачивание диска Затем отведите регулятор назад на 8 щелчков.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько раз задействуйте рычаг стояночного тормоза, чтобы отцентровать тормозные колодки.

    6. Повторите описанную выше процедуру с другой стороны автомобиля.

    7. Отрегулируйте передний трос стояночного тормоза, чтобы дать рычагу стояночного тормоза возможность перемещения между 3 и 9 щелчками, чтобы надежно активировать тормоза.

    8. Установите лоток для монет и багажный отсек.

    9. Установите задние колеса. Обратитесь к процедуре: Колесо и шина (204-04 Колеса и шины, Снятие и установка).

    10. При необходимости выполните процедуру приработки колодок стояночного тормоза. Обратитесь к процедуре: Приработка колодок стояночного тормоза (206-05 Стояночный тормоз и привод стояночного тормоза, Общие процедуры).

    Источник

  • Adblock
    detector